Caminante no hay camino

Adolfo returns to Chefchaouen

2011-12-12T20:39:00.000-08:00

Prefiero tres febreros que medio mes de diciembre. Y este diciembre es aún más triste. Los tiempos están cambiando, son tiempos grises y creo que nos costará recuperar el color.

Por eso, durante el mes de diciembre, me gusta perderme en Xauen, o Chefchaouen, nunca me quedó claro como se escribe. Cambio el gris de España por el azul por el turquesa o por el lila, es la ciudad del color.

No me importaría morirme aquí. Me duelen los pies, creo haber recorrido todos los recovecos de Xauen, pero seguro que aún me debe de quedar un rincón mágico de este pueblo por conocer. Paso las horas, callejón arriba, callejón abajo. Arriba y abajo, ahora derecha y después izquierda, camino asombrado y sin rumbo fijo. Las mujeres se esconden a mi paso, los niños van y vienen con cierta indiferencia ante mi presencia. Camino desde el desayuno hasta que empieza a caer la noche. A veces me siento en un escalón y contemplo como pasa la gente.

Al medio día me paro a comer algo en la plaza, frente a la mezquita central. Después me todo un par de tes verdes, contemplando un extraño retrato pintado a mano del Che, cuantas vuelta da la vida. Cuando no puedo más me atiborro en el primer puesto callejero de pastelitos, o una extraña masa de lo que debe de ser sémola de trigo. Nunca pregunto que es o que llevan, si se lo comen, no debe de ser malo.

Tengo una triste sensación, cada vez me cuesta más llegar a Xauen. 51 km, en dos horas y media. Eso lo que he tardado en recorrer la carretera entre Tetuan y Xauen. Anas me ha recogido en Ceuta y me conduce a toda velocidad en su nuevo Megane por una carretera endiablada. Disimulo mi pánico mirando como avanza el tiempo por las ventanillas. Hablamos de cosas banales, del tiempo, del trabajo, de su novia, de cuando él iva en bicicleta desde Tetuán hasta Xauen.

Desayunando me comentaron que tras las montañas de Xauen se encuentra un bosques de pinsapos. Creo que intentaré llegar a ellos. Fracaso, sin planos, sin comida, sin mochila, sólo con una botella de agua y mis ganas, no he podido ni realizar un tercio del camino esperado. Creo que si llego a volver, la próxima vez lo intentaré.

Cuatro días sin televisión, sin radio, sin prensa, sin noticias. Nadie me habla de la crisis, de la austeridad, de recortes sociales, de salvar el euro. Tiene su lógica: para ellos la crisis y la austeridad es la forma normal de su vida.

Ruta: Rodeando el Cerro del Castaño - El Castaño del Robledo (Huelva)

2011-11-11T23:21:00.000-08:00

Entre gastarme los 9,80 que cuesta Tokio Blues o aprovechar este viernes para disfrutar de este otoño tardío en el Castaño del Robledo, prefiero lo segundo. Será cuestión de economía, o el subconsciente, tanto hablar de austeridad creo que me ha calado, como esa lluvia fina que aveces acaba sorprendiéndonos en el monte. Habrá que seguir rebuscando entre las estanterías, aún me puede quedar algún libro por leer que merezca la pena. Desgraciadamente no suelo releerlos, pero si ojearlos de vez en cuando.

El otoño en el Castaño del Robledo es mágico, en realidad en toda la sierra de Aracena el otoño es mágico. Los tonos ocres de sus castaños pintan sus campos, y entre paso y paso, todavía puedo agacharme para rebuscar entre la hojarasca alguna castaña olvidada.

He decidido rodear el cerro del Castaño. Es una ruta circular, bastante cómoda, no me llevará más de un par de horas hacerla. Sale desde el mismo Castaño del Robledo, desde la plaza del Álamo, en dirección a Alájar de la Sierra. Son los mismos pasos descrito en una de las entradas anteriores, la que venía a describir la ruta entre El Castaño y Alájar, hasta llegar al Puerto de Grazalema, donde giraremos hacia la izquierda por un camino amplio.

El cerro está ocupado en su mayor parte por monte mediterraneo, pero originalmente se encontraba ocupado de quejigos, pudiéndose observar alguno de ellos en sus partes más altas.

A un 1,5 km, llegaremos a la carretera de Fuenteheridos el Castaño, por la que transcurriremos unos 300 metros, hasta encontrar a mano derecha una torrentera que directamente nos conduce al pueblo.

Longitud: 5,5 km

Dificultad: fácil

15th October UNITED FOR A GLOBAL CHANGE

2011-10-07T08:28:00.000-07:00

El 15 de octubre el Mundo se manifiesta y tu no puedes faltar! Nos vemos en la Plaza de España

Antiguo camino entre el Garrobo y Sevilla

2011-08-25T11:55:00.001-07:00

Hoy hace calor, . Cierro Lituma en los Andes y pienso que hacer. Son las 7 de la tarde, sábado, me pongo mis viejas botas, agua, el paquete de LM y algo de comer, por si esta tarde en medio de este bochorno veraniego me da una bajada de azúcar.

Salgo de Gerena, dirección a el Garrobo. Pasado el km nº 9, a la derecha, aparco. Me encuentro junto al Cerrado Grande de la Parrita, el antiguo camino que unía El Garrobo con Sevilla. Pienso un poco, calculo que entre la salida y llegar hasta la autovía A-66 me quedará algo más de una hora de camino, más otra de vuelta, con lo que con un poco de suerte, estaré de vuelta antes de que anochezca.

En campo está seco, pero no por ello le quita la belleza a estos parajes. Tengo la impresión de que es una zona poco conocida, lo que sin duda es una pena. Me gusta la soledad de andar solo, de no tener que hablar con nadie y empiezo a sentirme un poco como el cabo Lituma y morir solo pero en vez de los Andes en medio del campo.

El camino pronto se estrecha, transcurre entre un viejo muro de pizarra y una valla de espinos. Fácil de andar, aunque se observan muchas charcas secas, por lo que he de suponer que en la época de lluvias no debe de ser andarlo y acabar seco.

Sobre las lomas se ven encinas, y algo más adelante, alguna que otra parcela sembrada de olivos. Los pajarillos espantados por mis viejos pasos alzan el vuelo y algún conejo escopeteado se cruza en mi camino.

Calculo que ya habré recorrido más de un tercio del camino de ida. Me sorprende cruzar un arroyo, donde a finales del mes del mes de agosto todavía corre el agua. Tal vez sea el arroyo las Torres o un pequeño afluente de él. Antes de cruzarlo las ranas se refugian entre las piedras.

El camino sube un poco hacia arriba y a la derecha deja de verse las encinas que han sido sustituidas por olivos.

El camino se abre y llego al viaducto de la autovía A-66 en el kilómtro 788. Durante un buen rato me quedo observando el incesante flujo de vehículos. Es hora de volver antes de que este sábado me agarre la noche. Al contrario que al Cabo Lituma cuya muerte es inminente, creo que sobreviviré.

Longitud: 4,6 km sólo ida

Dificultad: fácil

Ruta: Desde Alajar al Castaño del Robledo. Sierra de Aracena - Huelva

2011-08-07T02:29:00.001-07:00

Esta pequeña pero dura ruta une el pueblo de Alajar con la aldea del Castaño del Robledo, pasando junto a la aldea de el Calabacino y pasando junto al cerro del Castaño.
El sendero se inicia en la segunda entrada a Alajar, en la carretera que une Aracena con este pueblo serrano, a mano derecha encontramos una pequeña zona de aparcamiento, justo en la entrada del camino hacia la aldea del Calabacino. Los primeros metros se comparten con el sendero de subida a la Peña de Arias Montano, pronto este sendero que sube a la peña gira hacia la derecha, estando señalizado, mientras que el nuestro sólo se encuentra marcado por unas pequeñas marcas amarillas.
A la derecha nos encontraremos la iglesia de la Santísima Trinidad, construida en 1749 y posee planta cuadrada cubierta con bóveda vaída, y tres hornacinas de planta rectangular cubiertas con bóvedas de cañón. En el cuarto lado del rectángulo se sitúa la puerta. Cuenta con una sacristía que fue un añadido posterior. En la actualidad la iglesia se encuentra en proceso de restauración.
Superada la iglesia del Calabacino, nos encontramos una bonita fuente a mano derecha y mientras vamos ascendiendo podremos observar unas bonitas vistas de la Sierra de Aracena y del poblado del Calabacino.
Siempre continuaremos por los senderos que se abran a nuestra derecha. entre tapias de piedra. El Sendero se va introduciendo por el fondo de un barranco, por donde iremos ascendiendo. Pronto podremos ir contemplando los viejos castaños, aunque también a mano derecha podremos observar alguna zona de pino repoblado.
Acabado de subir el estrecho barranco, se nos abre de frente un caminorural, encontrádonos a nuestra derecha el alto del Castaño y de frente podremos ya observar el pueblo del Castaño del Robledo, del cual nos separará algún que otro kilómetro, pero por una vereda descendente y fácil de caminar.

Longitud: 8 km ida y vuelta

Dificultad: Alta

Adolfo Mena recomienda: España Oculta Fotografías de Cristina García Rodero.

2011-06-23T09:22:00.000-07:00

Hasta el día 26 de junio se muestra en la Casa de la Provincia de Sevilla (Plaza del Triunfo), una muy interesante exposición de fotografías de Cristina García Rodero: España Oculta.

Un viaje documental a un folclore, ritos y costumbres de una España oculta, a veces arcaica, otras subrealistas, Imágenes sacadas de un país en que es difícil reconocerse, pero no hace mucho era el nuestro.

Cristina García Rodero (Puertollano, Ciudad Real, 14 de octubre de 1949) es una fotógrafa española. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, comienza su carrera docente en 1974 dando clase de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. En 1983 comienza a impartir clases de fotografía en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, actividad que realiza hasta 2007. Ha compatibilizado su tarea docente con la creación fotográfica y la colaboración en diversas publicaciones periódicas españolas y extranjeras.[1] Ha sido la primera española que ha entrado a trabajar con la agencia fotoperiodística Magnum.

La plaza Jamaa el Fna - Marrakech

2011-04-28T12:12:00.000-07:00

Toda persona, al menos una vez en la vida, debería de visitar Jamaa el Fna. La vida de Marrakech gira al rededor de esta explanada, donde el tiempo no llega a pasar nunca. Junto al laberito de callejuelas que es su media, se abre una plaza color ocre, que a cualquier hora hierve, siempre con el ir de venir de turistas y paisanos. En una de sus esquinas se levanta el restaurante Argana. No es mi preferido, pero en sus terrazas, se puede disfrutar del Sol poniéndose en Jamma el Fna con la kutubía al fondo.

Por la mañana en los lados de Jamma el Fna se concentran los vendedores de zumos. Por un par de dirhams, te sirven un buen vaso de zumo de naranja o pomelo recién exprimido. Frente a los carros cargados con hileras de naranjas, pequeños vendedores ofrecen casi cualquier cosa subceptible de ser vendida. Una misteriosa señora mayor vende gorritos de lana multicolores, un joven ataviado con ropas de tuareg, vende lo que debe ser amuletos o cualquier hierba con algún poder curativo, a su lado varias mujeres ofrecen a los visitantes floridos tatuajes de jenna.

Jamaa el Fna tiene su propia música: el continuado zumbido de los tocadores de pífanos, que a la vez que suenan su flauta, giran y giran sin parar su cabeza tocada con un extraño sombrero y al ritmo de su flauta.

Entre ellos se cuelan los típicos aguores de Marrakech, con sus inconfundibles trajes rojizos intentado que cualquier turista occidental se fotografíe a su lado.

Jamma el Fna, va mutando a lo largo del día, con el ocaso, los carros de las filas ordenadas de naranjas se van retirando y frente al restaurante Argana se van montando casi media centena de pequeños chiringuitos, donde se expone las viandas, las pastelas, los pinchitos.... Yo tengo una debilidad y es sentarme en una de estas bancadas cubiertas por un hule de dudosa pulcritud y tomarme un buen cuenco de harira, la sopa por excelencia de Marruecos y por poco menos de unos 20 dirham.

Y comienza la mutación final de Jamaa el Fna. En la plaza, se forman corros y bajo la triste luz de un quinqué de gas, los viejos cuentan viejas historias. No me interesa saber de que tratan, alguien me ha dicho que cuentan viejas historias, algunas de cuando los andalusies vivían en nuestra Andalucía. No me hace falta, me siento y observo los ojos de los que oyen estas viejas historias sentados en viejos taburetes. Al lado unos cantan, otros bailan, y la sombras de la noche se van apoderando de Jamaa el Fna. Jamaa el Fna, patrimonio inmaterial de la Humanidad.

Ruta: Ruta de los Castillos - El Real de la Jara (Sevilla)

2011-03-21T09:01:00.000-07:00

Comenzaremos la ruta en la calle Real, pasando el cuartelillo de la Guardia Civil, a la derecha subimos por un camino hasta el Castillo de el Real de la Jara. Castillo construido por el rey Sancho IV, que una vez conquistada la Sierra Morena, decidió fortificar la frontera con el reino de Portugal. Del castillo sólo se mantiene la totalidad de las murallas y las torres, relativamente bien conservadas. Desde lo alto de la torre del homenaje, podremos divisar gran parte de lo que va a ser nuestra ruta. A pocos kilómetros observamos entre encinas nuestro próximo objetivo: el castillo de las torres.

Una vez visitado el castillo del Real de la Jara, volveremos sobre nuestros pasos, y ahora bajamos la calle Real, hasta la salida del pueblo, donde encontramos el cordel de Monasterio, que coincide con el antiguo trazado romano de la Ruta de la Plata, ahora muy transitada por los peregrinos con destino a Santiago de Compostela.

Subiremos un pequeño cerro y pronto descenderá el camino en busca del arroyo las víboras. Al cruzarlo nos encontraremos en la provincia de Badajoz. En pocos metros encontraremos el castillo de las Torres; este castillo fue mandado a construir en el antiguo "Baldío de Calilla", aunque se desconoce la fecha de construcción, probablemente sea posterior al vecino castillo de el Real de la Jara, y con el objetivo de controlar el comercio a través de la ruta de la Plata que transcurre a sus pies. Por desgracia el castillo de las Torres no se puede visitar, pues se encuentra en el interior de una finca privada y su estado actual es ruinoso.

Podremos continuar caminando todo lo que queramos hasta que el cuerpo nos aguante por la vía de la Plata , para disfrutar de la dehesa extremeña, aunque este camino es algo monótomo, yo no avancé más de 2 km por la vía, una vez cruzado el arroyo.

Volveremos sobre nuestros pasos hasta el cruce con el arroyo las víboras, continuando por su vereda arroyo abajo, relativamente fácil de andar incluso cuando el víboras lleva algo de agua. El arroyo víboras, es un afluente del Rivera de Huelva, de aguas limpias, bellos remansos y rebosante de vida; donde reposar en sus márgenes escuchando el murmullo de la corriente es todo un placer terrenal.

Continuando nuestra marcha llegaremos al puente con la carretera que una el Real con Santa Olalla, tomando dirección al pueblo y concluyendo nuestra ruta de los Castillos

Longitud: unos 7 km

Dificultad: fácil

Parada y fonda: Asociación de Pescadores de Caño Chanarro - Sancti Petri (Cádiz)

2011-02-11T23:42:00.000-08:00

La Asociación de pescadores "Caño Chanarro", se encuentra situada en el poblado semiabandonado de Sancti Petri. Toma su nombre, de un caño próximo: el Chanarro. Los caños son lenguas de mar que entran tierra adentro formando marismas y que se ven fuertemente afectadas por las mareas.
Como se ha dicho, Sancti Petri es un poblado semiabandonado almadrabero, en cierto punto me recuerda al situado en la paya do Barril en la Isla de Tavira (cuya entrada la tengo pendiente), situado al sur del parque natural de la Bahía de Cádiz, entre los municipios de San Fernando y Chiclana, frente a la playa de Camposoto y la Punta Boquerón.
Además, se encuentra situado frente al islote de Sancti Petri, cuyos orígenes casi se pierden en el tiempo. Las fuentes clásicas sitúan en este islote el templo de Melkart fenicio, equivalente a Hércules griego. Posteriormente fue fortificado, fuertemente bombardeado en la guerra de la independencia por los franceses y una desafortunada restauración a finales del siglo XIX convirtió su torre el homenaje en faro para navegantes.
El bar-restaurante, es un pequeño templo, a la gaditana, del pescado fresco. El local es una antigua nave a dos aguas, diáfana con viejos techos de uralita y decorada con motivos marineros. Sin lujos, cuando se como bien estos lujos sobran. Lugar donde parados y pescadores aficionados venden su pesca diaria en busca de un sobresueldo. Si hay un plato a destacar, a parte de lubinas, pargos, sargos, besugos, chocos y boquerones, eso son las ortiguillas, plato típico de la cocina gaditana, que en el fondo son anémonas (anemonia sulcata), de precio económico o mejor dicho: genial

Ruta: Canuto de Valdeinfierno - Parque Natural de los Alcornocales - Los Barrios (Cádiz)

2011-01-10T10:39:00.000-08:00

Los canutos son barrancos caracterizados por la presencia de una flora semitropical. El canuto del arroyo Valdeinfierno, situado en el Sur del Parque Natural de los Alcornocales, en las proximidades del pantano del rio Palmones y cerca del puerto del Palancar, donde se pueden visitar unas curiosas tumbas antropomórficas excavadas en la piedra, cuya visita tengo aún pendiente.

Aunque se desconoce el origen el nombre de Valdeinfierno, podría provenir de la espesa vegetación que se encuentra en el barranco o por encontrarse próximo al lugar de una cruenta batalla entre moros y cristianos.

En comienzo de la ruta se inicia en la antigua carretera A381, ahora convertida en vía de servicio de la Autovía Ruta del Toro, si se viene de Jeréz a los Barrios se debe de tomar la salida posterior al túnel siguiente al del pantano del río Palmones, y si accede por los Barrios se debe tomar la primera salida una vez superado el primer falso túnel. Junto a la antigua carretera encontraremos un pequeño parking, tomaremos un amplio carril, que en realidad es la vía pecuaria Medina-Sidonia San Roque, a unos 2,5 kilómetros nos encontraremos la casetilla del guarda forestal, donde giraremos a la derecha y empezaremos a caminar paralelo al arroyo. Desde la casetilla del guarda forestal comienza parte del sendero que se encuentra adaptado para discapacitados, pasearemos junto a la rivera del río, sembrada de tupidos musgos que llegan a colonizar árboles completos, todo un gran espectáculo.

Finalizado el sendero adaptado, continuamos paralelo al margen derecho del arroyo, a unos trescientos metros encontraremos una vereda que se abre camino, monte arriba, llegando, entre alcornoques a lo alto de una loma, desde donde se contempla una bonita vista del parque de los alcornocales.

Subida la loma giraremos a la derecha en busca del camino, hasta llegar a una verja que conecta de nuevo con la vía pecuaria.

Recorido: 4,5 km

Tipo: Semilineal

Dificultad: Fácil

Ruta: de la cala del Plomo a la cala de en medio - Cabo de Gata (Almería)

2010-10-26T08:16:00.000-07:00

Tal vez ni se pueda clasificar como ruta, este pequeño sendero que conduce a uno de los mejores rincones del parque natural del Cabo de Gata.

El sendero une la cala del plomo con la cala del medio, rodeando un pequeño promontorio y su saliente al mar.

La cala del medio es una playa tranquila, de aguas tranquilas, protegida de los vientos y no urbanizada, separada del pueblo de Aguamarga unos 3 km.

El "senderito", comienza junto a una vieja construcción el la rambla del plomo, a la cual se puede llegar en coche por un carril de unos 10 km algo bacheado y en tiempos lluviosos difícil de transitar.

Consejo: no hace falta llevar bañador.

¿En que momento se nos jodió el Perú?

2010-10-07T11:42:00.000-07:00

Niñas malas, fujimoris, revolucionarios barbudos, pantaleones, prostitutas, senderistas, tupamarus, intelectuales, uranias, chivos, brasileñas y el chino pan pan, tigres collanzos, caudillos, Ciudad Trujillo, hipopótamos, celebritos y ricarditos, Lima, París, Londres, Tokio y el rastro de Madrid.

Todo un mundo que se merece, al menos, un Nobel.

Caminante no hay Camino se une al reto "El Quijote 2.0"

2010-10-02T03:15:00.000-07:00

Caminante no hay camino se une al proyecto "Quijote 2.0" y salir caminando tras el caballero más universal.

Uniros al reto!

Ruta: Vía verde de Itálica: Tramo entre Olivares y Salteras. (Sevilla)

2010-09-23T21:39:00.000-07:00

La vía verde de Itálica ya fue tratada en la entrada
http://kaminantenohaykamino.blogspot.com/2009/07/ruta-ferrocarril-minero-aznalcollar.html. En este septiembre pre-otoñal he aprovechado una fresca mañana de lunes para recorrer el tramo que transcurre entre la SE 3405 Gerena-Olivares y la SE3409, la carretera a Salteras. Hubiera deseado continuar hasta Santiponce, pero dos razones me los impidieron: la edad y poder tener otra excusa para volver a salir al campo: acabar de recorrer la vía verde. Aún así, quedarían dos tramos más por publicar, que sería el tramo entre la carretera de Gerena a Olivares hasta el viaducto de la Pizana, tramo en sí muy interesante pues se pueden observar las últimas infraestructuras en píe del trazado ferroviario como el viejo depósito de agua o la estación de empalme y tramo entre la carretera de Aznalcollar y la corta de los frailes con su puente sobre el arroyo aún en pié.

Este tramo de la ruta se inicia en la carretera Gerena y Olivares. Entre el Cortijo de Conti y la Torre Mocha, a mano izquierda nos encontramos lo que parece un camino de tierra, pero es el antiguo trazado del ferrocarril. Transcurre entre sembrados de cereales y girasoles, ahora escrupolosamente segados. De perfil casi llano, subiendo y bajando pequeñas lomas apta para toda clase de público. A la mitad del recorrido podremos ver unas de las mejores vistas de Gerena que se pueda disfrutar en la vega.

Durante el recorrido aún se pueden observar restos de las traviesas del antiguo ferrocarril, recoger oxidados tornillos y contemplar alguna vieja obra de fábrica.

Es difícil perderse en este sendero, aunque que carece de todo tipo de señalización, pues son pocos los caminos que lo cruzan, uno de ellos es la ruta del agua, frencuentada por bastantes ciclistas. Este tramo finaliza en la carretera a Olivares junto a unos viejos eucaliptos, pero quien tenga fuerzas puede continuar hasta Santiponce.

Longitud de tramo: 8 km (ida y vuelta)
Tiempo: 2,5 h
Dificultad: fácil

La ensenada de Bolonia - Entre Tarifa y Zahara (Cádiz)

2010-09-09T23:26:00.001-07:00

Agosto 2010, ayer Gerena ardía. Acabo de abandonar el carro y sin pensarlo me sumerjo en el océano. "la concha e de mi madre", Siento sus aguas frías como se clavan en mi cabeza, y sin saber el porqué me viene a la mente el cuento de mi paisano Mario Orlando Benedetti del reloj de números romanos parado. Una voz me llama: "¡Viejo boludo te vas a morir!", saco la cabeza del frío océano mi miro hacia la orilla: "La concha de mi madre, Bolonia!

La ensenada de Bolonia, Baelo Claudia para sus fundadores romanos, se encuentra en el nº 1 de mi top ten personal de las mejores playas de Iberia. Tiene todo lo que le pido a la mar: tranquilidad, limpieza y su belleza natural. ¿En que otro rincón de esta vieja piel de toro se puede encontrar lo que estoy contemplando?. En un lado su duna de arena sahariana, en el centro la vetusta Baelo Claudia, en la lontananza África. Y por muy concurrida que éste, siempre puedo encontrar un rincón entre las barcas donde poder descansar junto a este mar lejos del quilimbo de la ciudad.

Incluso, hoy hasta el levante me ha respetado, ese viento que en otra playa la podría hacer desagradable, pero en ésta todo se lo perdono.

Son las 8 de la tarde, y una voz familiar de despierta de mi sueño: -Flaco, ¿nos vamos?

El tiempo para un europeo

2010-07-12T23:42:00.000-07:00

...El europeo y el africano tienen un sentido del tiempo completamente diferente; lo perciben de maneras dispares y sus actitudes también son distintas. Los europeos están convencidos de que el tiempo funciona independientemente del hombre, de que su existencia es objetiva, en cierto modo exterior, que se halla fuera de nosotros y que sus parámetros son medibles y lineales. Según Newton, el tiempo es absoluto: "Absoluto, real y matemático, el tiempo transcurre por sí mismo y, gracias a su naturaleza, transcurre uniforme; y no en función de alguna cosa exterior". El europeo se siente como su siervo, depende de él, es su súbdito. Para existir y funcionar, tiene que observar todas sus férreas e inexorables leyes, sus encorsetados principios y reglas. Tiene que respetar plazos, fechas, días y horas. Se mueve dentro de los engranajes del tiempo; no puede existir fuera de ellos. Y ellos le imponen su rigor, sus normas y exigencias. Entre el hombre y el tiempo se produce un conflicto insalvable, conflicto que siempre acaba con la derrota del hombre: el tiempo lo aniquila.

Los hombres del lugar, los africanos, perciben el tiempo de manera bien diferente. Para ellos, el tiempo es una categoría mucho más holgada, abierta, elástica, subjetiva. Es el hombre el que influye sobre la horma del tiempo, sobre su ritmo y su transcurso (por supuesto, sólo aquel que obra con el visto bueno de los antepasados y los dioses). El tiempo, incluso, es algo que el hombre puede crear, pues, por ejemplo, la existencia del tiempo se manifiesta a través de los acontecimientos, y el hecho de que un acontecimiento se produzca o no, no depende sino del hombre."
Todo lo contrario de la manera de pensar europea.
Traducido a la práctica, eso significa que si vamos a una aldea donde por la tarde debía celebrarse una reunión y allí no hay nadie, no tiene sentido la pregunta: "¿Cuándo se celebrará la reunión?, La respuesta se conoce de antemano: "Cuando acuda la gente"
De modo que el africano que sube a un autobús nunca pregunta cuándo arrancará, sino que entra, se acomoda en un asiento libre y se sume en el estado en que pasa gran parte de su vida, en estado de inerte espera.
-¡Esta gente tiene una capacidad extraordinaria de espera! - me dijo en una ocasión un inglés que llevaba mucho tiempo viviendo aquí-. Capacidad, aguante, ¡es un sexto o séptimo sentido!... (Ébano. Rysazrd Kapuscinski)

Por eso cuando viajo a África, los intento emular: me acomodo donde puedo y me pongo a esperar.

In memoriam: José de Sousa Saramago

2010-06-19T01:44:00.000-07:00

"Creo que en la sociedad actual nos falta filosofía. Filosofía como espacio, lugar, método de reflexión, que puede no tener un objetivo concreto, como la ciencia, que avanza para satisfacer objetivos. Nos falta reflexión, pensar, necesitamos el trabajo de pensar, y me parece que, sin ideas, no vamos a ninguna parte." José Saramago.

Parada y fonda: Taberna Salinas - Córdoba

2010-06-13T13:32:00.001-07:00

Como no puede haber febrero sin Cádiz, en mi vida procuro que no haya un mes de mayo sin Córdoba.
A pocos metros de la impresionante y concurrida plaza de la Corredera nos encontramos esta típica taberna cordobesa y no por lo de típica pierde la más mínima pizca de calidad.

Entre réplicas de cuadros de Julio Romero de Torres, bodegones, fotos de Manolete y alegorías a las diversas provincias andaluzas el visitante puede disfrutar de lo mejor de la gastronomía de esta ciudad: Flamenquines, rabo de toro, espinacas, salmorejo, vinos de la tierra, berengenas fritas, callos, bacalao frito. Pero lo mejor de la carta es que ningún plato supera los 7 €, que como está el mundo, se agradece. Y como de lejos está esta carta de otras rodeadas de pseudodiseño: flamenquín reconstituido, rabo de toro cocinado con nitrógeno líquido, o salmorejo deshidratado. El valor de la tradición no debe de estar reñido con la modernidad. Esto también se agradece.

A la taberna se accede por un zanjuan de la entrada y a la izquierda disponemos de una agradable barra, donde esperar que se libre una de las mesas, situadas en el fresco patio central o es sus habitaciones aledañas.

Un único problema: A la pregunta de si me servía un café el camarero contestó con esta lacónica sentencia: "no es costumbre en las tabernas cordobesas servir café"

C/ Tundidores, 3 (Junto a Espartería) Córdoba
Telf.: 957 48 01 35

Ruta: las Negras - Cala de San Pedro (Almería)

2010-05-25T07:34:00.000-07:00

La Cala de San Pedro se encuentra a pocos kilómetros al este del antiguo poblado pesquero de las Negras, entre el Cerro Negro y la Cala del Plomo. En el dado más oriental del parque natural del cabo de Gata y Nijar (Almería) y por ahora ha resistido a la especulación y al ladrillo como el poblado galo a los romanos.

Cuenta con una de las pocas fuentes de agua potable que durante todo el año mana en esta rambla, por ello fue siempre codiciada por piratas y refugio de éstos. En el siglo 1583 se mandó a construir una torre de vigilancia, ya en siglo XVII se le añadió una plataforma artillada. Fue escenario de diversas batallas principalmente en la guerra civil entre los Borbones y los Habsburgo, hundiéndose a sus pies el navío francés llamado "la Reina". En 1743 otro navío, en este caso inglés, que perseguía a unos corsarios entró en la bahía y dañó gravemente la torre y parte del baluarte.

Sin acceso por carreteras, y sólo por mar cuando éste lo permite, la cala de San Pedro se ha convertido en el último paraíso de viejos libertarios, ocupando el antiguo cuartel de carabineros, y algunos de ellos han construidos pequeños refugios con piedras del lugar, y que se encargan de mantener limpia la playa y sus alrededores y sobreviviendo de la artesanía y pequeños cultivos.

La ruta se inicia en el poblado de las Negras. A este pequeño poblado pesquero que ha sobrevivido relativamente bien al ladrillazo se accede a través de la AL 3106, desde la A7, pasando por el pueblo de Campohermoso y la aldea de Fernan Pérez. El primer tramo en línea recta y ascendente, de frente podremos contemplar el impresionante cerro Negro y a la derecha toda la costa del cabo de Gata, con las Negras y la cala del cuervo al fondo.

Rodeado el cerro Negro, continuamos paralelo a la costa, por un camino bien ancho y relativamente fácil de andar. A unos 2,5 el camino se gira hacia el interior, mientras que nuestro sendero coge una pequeña vereda, sobre el acantilado que nos conduce a la entrada de la cala de San Pedro, a lo lejos ya podremos observar el antiguo castillo y su cala destino final de nuestra ruta.

Distancia: 3,5 km (sólo ida)
Dificultad: media

c

Parada y fonda: Confitería Rufino - Aracena (Huelva)

2010-05-12T08:03:00.000-07:00

Cuando uno cansado , tras un largo paseo primaveral, traspasa las puertas de "la confitería Rufino" podría pensar que estamos dentro de una vieja fotografía o un daguerrotipo del año 1875, si no fuese por los toques de color que nos rodea, Ya que fue en el siglo XIX cuando la confitería Rufino se fundó, para regocijo de futuros diabéticos y su sabor dulce aún nos acompaña en pleno siglo XXI

Sita en la calle Constitución nº 3 de Aracena, es toda una institución en la Sierra y en sus vitrinas se exponen los mejores tocinos, yemas, piñonates y chocolates que por estos lares se puede degustar y buena prueba de ello son las largas esperas en estas tardes de domingo que se forman en sus puertas.

El cortijo del Fraile o el escenario de Bodas de Sangre - Campos de Nijar (Almería)

2010-04-28T03:28:00.001-07:00

En aquella tarde calurosa del verano de 1928, pocos de los asistentes a la boda entre Casimiro Perez y Francisca Cañadas, en el Cortijo del Fraile, en las cercanías de la pequeña pedanía de Fernan Pérez, en los campos de Nijar, se convertirían en personajes de un trágico crimen pasional, que posteriormente a Federico García Lorca inspiraría un romance en 1932 y estrenado en Madrid un año después, titulado Bodas de Sangre.
Francisca Cañadas más conocida como Paca la coja y su primo carnal Francisco Montes Cañadas, huían a lomos de una mula del cortijo el Fraile de una boda concertada mientras los invitados freían buñuelos en la madrugada del 22 al 23 de Julio, pero en un cruce de camino a pocos kilómetros del cortijo, 4 disparos de escopeta acabaron con la vida de Francisco Montes Cañadas, y Paca la coja, haciéndose la muerta, conseguía salvar la vida. Al final de un largo camino de tierra, bordeados de ágaves, que desde Rodalquilar, pasando por sus antiguas minas de oro, entre un paisaje estepario y solitario, nos conduce a el escenario de la tragedia lorquiana de bodas de sangre, donde languidece abandonado el cortijo del Fraile.

Fue construido en el siglo XVIII por los frailes del Convento de Santo Domingo de Almería como centro de una importante explotación agrícola con olivos y vides. Años más tarde, y coincidiendo con la Desamortización de Mendizábal (1836), la finca se dividió y pasó a manos de varios propietarios que, finalmente, la vendieron a una familia de la burguesía almeriense, que construyó una ermita y la utilizó como panteón familiar hasta la década de los ochenta del siglo XX. En la actualidad se encuentra en manos de una empresa agrícola murciana y pendiente de declaración de Bien de Interés Cultural por la Consejería de Cultura

Ruta: Alajar - Linares de la Sierra.

2010-04-15T08:37:00.000-07:00

Esta Semana Santa ha permitido terminar tareas pendientes. Entre una de ellas era finalizar el sendero que une Aracena con Alájar. A quien su cuerpo se lo permita puede hacerse en una única jornada al mío ya no. Parece ser que el nombre de Alájar proviene de la palabra piedra en árabe, debido a que este pueblo se encuentra a los pies de la peña de Arias Montano

El sendero se inicia al final de la calle Manuel Montesinos, en Alájar, paralelo al arroyo y pronto se comienza la ascensión hasta el puerto de Linares, zona muy frecuentada por los aficionados a las setas durante los meses otoñales.

Superado el puerto se desciende por el sendero, muy castigado por las persistentes lluvias, hasta Linares de la Sierra.

Longitud: 4 km sólo ida

Ruta Aracena - Linares de la Sierra

2010-03-23T09:25:00.001-07:00

Bonita ruta para hacer ahora en inverno, desgraciadamente estos fines de semana el tiempo no acompaña, aún así no pierde la sierra de Aracena su belleza.

El sendero une el pueblo de Aracena con Linares de la Sierra. Una de las aldeas más interesantes de esta zona y se encuentra a medio camino de Alajar. Parece ser que el nombre de Linares proviene de que antiguamente el pueblo se dedicaba al tratamiento de la fibra del lino. Al visitante que recorre sus calles no puede pasarle por alto "los llanos", dibujos geométricos del empedrado en la entrada de las casas, su fuente con lavandero o su muy curiosa y no mejor llamada plaza de toros.

Se inicia el sendero en Aracena, en la salida por la HU 8105, dirección Alajar. Pronto entramos en un camino, entre huertas y muros, paralelo a la carretera y en las faldas el monte San Ginés, por el camino conocido como el del Reluengo.

Pronto se abandona las huertas, conitundo en constante subida, hasta culminar el alto de la sierra de Picachones, aproximádamente a mitad de camino, volviéndose descendente ya hasta Linares de la Sierra. En este tramo final el sendero transcurre paralelo al arroyo Plamencia.

Muera mayo y viva febrero.

2010-02-17T10:52:00.000-08:00

En el largo viaje que me ha llevado desde mi Montevideo natal hasta este rincón en Gerena, hay un lazo sentimental que une mi ciudad natal con la trimilenaria ciudad de Cádiz. Y ahora en febrero es cuando vuelve a cobrar vida. Fueron emigrantes gaditanos quienes a principios del siglo XX fundanron la comparsa "la Gaditana", luego convertida en Araca la Cana, homenajeada por J. C. Aragón con su Araka la Kana, llevando el ritmo del 3 por 4, el tango y sus cantos de libertad al entrecomillado Nuevo Mundo.

Y es por el mes de febrero, cita fija en mi calendario personal, que sin regresar a mi Montevideo natal, regreso a Cadiz, donde me reencontre con el Carnaval, que en esta ciudad cuna de la libertad.

En los años difíciles cuando, puse el pie en España, el Carnaval era fiesta proscrita. Las coplas se cantaban a escondidas. Tras el desastre del polvorín de 1948, un complaciente gobiernador civil de la época, permitió la celebración del concurso, volvieron con el eufemístico nombre de "fiestas típicias gaditanas" y en los muros de roca hostionera se leía "muera mayo y viva febrero". Después vivo el brujo, la democracia, los dedócratas, el Peña y el Masa, el Gordo, y Libi, J.A. Aragón y multitud de grandes y pequeños compositores que desde lo alto de una carroza, en las escaleras de Correos, en el Palillero o en cualquier rincón de Cádiz le cantan a la libertad.

En cierta conferencia, de un afamado catedrático que versaba sobre la Semana Santa sevilla, tal ilustre personaje llegó a afirmar "Mira si Sevilla es elegante, que de elegante que es no tiene ni carnaval". Que necedad, si el Tío de la Tiza levantara la cabeza.

Ruta: Subida al Torreón - El techo de la provincia de Cadiz

2010-02-07T02:54:00.000-08:00

Entre la carretera que une el pueblo del Bosque y Grazalema a unos pocos kilómetros de haber pasado el pueblo de Benamahoma y a los pies de la Sierra del Pinar nos encontramos esta ruta que nos va a conducir al techo de la provincia de Cádiz.

Esta ruta te conduce hasta un lugar muy especial, la terraza de Cádiz. Se sube por su cara sur, a la Sierra del Pinar, hasta coronar el pico más alto de la provincia, El Torreón a 1654 metros sobre el nivel del mar.

Se trata se una permanente subida, en la que se supera los 780 metros de desnivel que se existen entre el inicio del sendero y el final. Es por esto que hay que tomarse con calma tan gratificante ascensión.

Durante, aproximadamente, el primer kilómetro y medio el sendero discurre entre una abundante vegetación compuesta por encinas y matorral . A medida que se va ascendiendo se puede observar como la vegetación cambia influenciada por la altitud y entre la vegetación de vez en cuando asoma algún que otro pinsapo, una auténtica joya botánica de este parque. Cada vez los arboles son más escasos y de menor porte, hasta que se deja de encontrarlos para hallar sólo plantas arbustivas. Con un poco de suerte durante la ascensión se puede observar, entre los ricos, alguna que otra cabra montés y el vuelo de los buitres leonados.

El último kilómetro, el terreno que se toma se encuentra casi desnudo y pedregoso, lo que dificulta enormemente la caminata. Así se llega hasta la cima del Torreón, desde donde, si el tiempo lo permite, se divisan unas espectaculares vistas del la provincia de Cádiz, hasta alcanzar el estrecho de Gibraltar, Ceuta y el Norte de África.

Tipo de ruta: lineal

Distancia: 7, 5km

Duración: 5 horas

Ruta Valdelarco - Aldea de Navahermosa (Huelva)

2010-01-31T00:52:00.001-08:00

Siendo esta la primera entrada que dedico a rutas por la Sierra de Huelva , empezaremos por esta breve introducción sobre la zona:

La sierra de Huelva es la comarca septentrional de la provincia del mismo nombre, constituyendo las últimas estribaciones occidentales de Sierra Morena.

Los 31 municipios que integran la misma poseen una homogeneidad, dentro no sólo de la provincia de Huelva, sino de toda la Sierra Morena. Limita al Norte con la provincia de Badajoz, al Este con la Sierra Norte de Sevilla, al Oeste con Portugal y al Sur con la comarca conocida como Andévalo. Este límite Sur viene marcado por el escalón altitudinal de los 500 metros.
El relieve es bastante escabroso, aunque sólo pueden ser calificadas como "montaña media" por sus altitudes, debido a la acción modeladora de la red fluvial, que origina la aparición de gran número de sierras y valles alternantes que dan a la zona un aspecto áspero.

La comarca presenta una disposición concéntrica en su distribución altimétrica, culminando en el triángulo central conocido como Serranía de Aracena. Las alturas oscilan entre los 500 y los 1042 metros, en la cumbre del Castaño, siendo la media en torno a los 700 metros.

Es histórica la relación de estas tierras con el cerdo ibérico cruce del Sus Escorfa Ferus con el Sus Escorfa Mediterraneus. Aparece recogido en el "Fuero de Montáchez" del año 1.236 la existencia de dehesas dedicadas exclusivamente a la producción de bellotas, con el fin de alimentar al ganado de cerda, dictándose Leyes para la protección de las mismas.

También da fe histórica de la producción de cerdos y bellotas Lope de Vega en sus versos:"Jamón presunto de español marrano de la Sierra famosa de Aracena, donde huyó de la vida Arias Montano"

En Cumbres Mayores, ya en el año 1772 existía la Hermandad de San Antón Abad, fundada como "Cofradía de Matarifes y Arrieros" lo que indica una actividad muy relacionada con el cerdo La ruta se inicia en el pueblo de Valdelarco, a donde se llega desde Sevilla por la Nacional N433, poco antes de llegar a Galaroza, tomamos la HU 8117 - Navahermosa - Valdelarco. Valdelarco tiene dos entradas y como el hombre es animal de costumbre, siempre cojo entrada de "Valdelarco Alto". Al final todos los caminos nos llevan al mismo punto. Un consejo: mejor no meterse con coches por Valdelarco

Iniciamos la ruta junto al Colegio rural, entre pequeñas huertas y muros de tapiales, buscando el barranco de Navahermosa, y continuamos caminando junto al fresco arroyo. Pasando entre viejos castaños, robles y mantos de helechos. Entre las pequeñas huertas por donde transcurre el sendero y en la época de la montera se engordan esos jugosos marranos.

Pocos metros antes de llegar al área recreativa del Talenque, a mano derecha se encuentra una antigua fuente, donde podremos hacer un pequño avituallameinto. Y pasado el Talenque, tomamos la carretera hasta la próxima aldea de Navahermosa.

10 de Enero de 2010. El día que nevó en Gerena

2010-01-10T05:56:00.001-08:00

Ruta: Corredor Verde del Guadiamar - Tramo 1 - El Rio Agrio - Guadiamar. Aznalcollar (Sevilla).

2010-01-07T07:13:00.000-08:00

Tras tantos días de seguida lluvia uno no debe dejar pasar la oportunidad de contemplar como discurren los cauces de nuestros ríos. Una buena opción es realizar esta pequeña ruta, paralela al margen izquierdo del Río Agrio (Aznalcollar), hasta su desembocadura en el río Guadiamar.

Forma parte del conocido Corredor Verde del Río Guadiamar, camino de unos 75 km que viene a formar un pasillo entre Sierra Morena y El Parque Nacional de Doñana. En estos días y en la manera que bajan los ríos, no es posible vadearlos, por lo que es difícilmente realizable.

La Vía verde comienza al borde de la carretera A-477, entre Gerena y Aznalcollar a pocos kilómetros de este pueblo y junto a los restos del atinguo acueducto que conducía el agua desde un manantial cerca de Aznalcollar a la Ciudad de Itálica.

De camino fácil y tal vez poco atractivo en otras épocas, esta ruta cobra una increíble vida tras las fuertes lluvias, en más de una ocasión hay que rodear algún que otro arroyo y escorrentías. Vamos pasando entre distintos ecosistemas: pastos, olivares abandonados y dehesas. A mitad de la ruta y nos encontramos a mano derecha un camino, de 1,5 km, que nos conduce a un mirador en lo alto de las antiguas escombreras. Poco antes del final, se podría vadear el río Agrio y continuar la ruta del Corredor Verde del Guadiamar.

Longtud: 5 km (ida)

Dificultad: Baja

Tras los pasos de Lisbeth Salander

2010-01-04T08:33:00.000-08:00

"...El taxi la dejó en el control de pasaportes de la frontera con el territorio inglés. Luego Lisbeth subió andando hasta The Rock Hotel, situado en Europa Road, en la misma cuesta que ascendía hasta el peñón, de cuatrocientos veinticinco metros de alto, donde preguntó si había alguna habitación libre. Les quedaba una doble. Dijo que se quedaría dos semanas y entregó su tarjeta de crédito."

"Gibraltar le gustaba. Era su tercera visita a esa extraña roca que tenía esa ciudad inglesa de absurda densidad de población a orillas del mar Mediterraneo. Gibraltar era un lugar que no se parecía a ningún sitio. La ciudad había permanecido aislada durante décadas:una colonia que, inquebrantablemente, se resistía a incorporarse a España. Por supuesto, los españoles protestaban contra la ocupación (Sin embargo, Lisbeth Salander consideraba que los españoles deberían de cerrar el pico mientras ocuparan el enclave de Ceuta en territorio marroquí, al otro lado del estrecho). Gibraltar era un lugar que estaba curiosamente aislado del resto del mundo, una ciudad compuesta por una extraña roca, algo más de dos kilómetros cuadrados de superficie urbana y un aeropuerto que empezaba y terminaba en el mar. La colonia era tan pequeña que hubo que aprovechar cada centímetro cuadrado, de modo que la expansión tuvo que hacerse hacia el mar. Incluso para poder entrar en la ciudad, los visitantes tenían que atravesar la pista de aterrizaje del aeropuerto."

"La primera vez que visitó Gibraltar ni siquiera había oído hablar de sus monos. Sólo había subido al pico para disfrutar de la vista y se quedó completamente sorprendida cuando, siguiendo a un grupo de turistas, se vio de pronto en medio de una manada de monos que trepaban y se colgaban por doquier a ambos lados del camino"

(Pasajes de Millennium III: La reina en el palacio de las conrrientes de aire, de Stieg Larsson)

Ruta: El Torcal de Antequera (Málaga)

2009-12-31T02:49:00.000-08:00

Es difícil imaginar mientras se camina por el Torcal que las piedras por donde se pisa hace millones de años formaban parte del fondo de un océano.

El tiempo, las fuerzas telúricas, el viento, el Sol y el frío han creado uno de los parajes más enigmáticos que se pueden visitar en Andalucía. Es unos de los modelos karsticos más interesantes de la Península Ibérica, no es el único en Andalucía, el de Sorbas en Almería no tiene nada que envidiarle a este.

Situado a unos 13 kilómetros al Sur de Antequra, junto a la Sierra de la Chimenea y al macizo del Chamorro Alto (1377 m). Desde Sevilla se accede entrado desde la A-92 a Antequera y buscando la salida de Villanueva de la Concepción. Si se desea acceder desde Málaga se accede por la salida de Villanueva. Es el primer paraje andaluz protegido desde el año 1929 y parque natural desde 1978 y su nombre proviene de las torcas (dolimas) formadas.

Dentro del mismo parque se encuentra el monumento natural protegido conocido como el "tornillo del Torcal" una curiosa formación que recuerda a un tornillo.

Se pueden realizar dos rutas señalizadas, la verde de unos 1.500 m de longitud y la amarilla, algo más complicada y de 3.000 metros de longitud. No está permito realizar otros tipos de rutas sin autorización de la Delegación Provincial.

La isla de Tavira.

2009-12-13T02:36:00.000-08:00

La Isla de Tavira forma parte del extenso parque natural de la Ría Formosa, que se extiende por más de 60 km a sotavento algabeño. Este parque está formado por canales, salinas e islas arenosas, constituyendo un hábitat natural único en la península Ibérica.

La isla de Tavira, a pocos kilómetros de la ciudad del mismo, nombre está formada por un brazo de blanca arena, que se extiende paralela a la costa y de más de 10 km de extensión. En estos más de 10 km, se puede disfrutar de unas playas casi vírgenes, en perfecta tranquilidad, aunque frecuentemente azotada por los vientos.

Las dos maneras más sencillas de acceder a la isla son o por el puentecito que une Pedras d'el Rei con la zona conocida como praia do Barril, donde un curioso trenecito te acerca a la costa o mediante un barquito que se toma junto al embarcadero de Quatro Aguas en las proximidades de la ciudad de Tavira. En más oriental de la isla, se puede disfrutar de pequeños chiringuitos, donde degustar la gastronomía local, y quien desee pernoctar dispone de un camping abierto únicamente en los meses estivales.

Tavira y el rio Giao

2009-11-26T08:06:00.000-08:00

Son poco más de una veintena los kilómetros que separan Castro Marim de Tavira. Tanto por la N125 o por la autovía del Algarve podemos llegar a la Villa de Tavira.

Puedo pasar horas y horas paseando por las orillas del río Gilao, viendo como pobres mariscadores, aprovechando la subida y bajada de las mareas para rebuscar en el fango algún que otro berberecho; esperando que un oxidado puente de hierro en cualquier momento se venga abajo, para mayor gloria de su vecino puente romano. Pasar el tiempo muerto tomando un buen café, que en España me niegan, acompañado de sus pasteles, o contemplando la belleza que guardan algo tan simple como son unas chimeneas. ¿Como algo tan insignificante puede ser tan bello? Cuando cruzo el Guadiana en dirección hacia donde se pone el Sol, admiro y miro esas formas tan simples y blancas como si estuviera en el mismo museo del Prado.

La villa de Tavira, de poco más de 8.000 habitantes y 17.000 incluyendo sus feligresías, es junto a Faro, de la ciudades más interesantes del Algarve portugués. En ella se encuentran vestigios romanos, aunque su mayor esplendor como centro comercial lo alcanzó en el Siglo XVI; tras el terremoto de 1755, que dañó gravemente a la ciudad, entró en un constante declive. Ahora sobrevive como un incipiente centro turístico, no del todo masificado y de una pesca cada vez más escasa.

Castro Marim y su Castillo.

2009-11-16T11:40:00.000-08:00

Antes de que existiera ese gran puente que une a dos paises sobre el río Guadiana, los asiduos visitantes en busca de toallas, mantas y café, con el primer pueblo que se encontraban era Vila Real de San Antonio. Una agradable villa en la misma desembocadura del rio; pero ahora la bienvenida al Algarve la da una preciosa fortaleza en lo alto de un cerro de la villa de Castro Marim.
Castro Marím, pequeña villa, junto al estuario del río Guadiana y rodeado de salinas, se encuentra defendida por dos preciosas fortalezas aún existentes, aunque sólo una es visitable; es pueblo tranquilo, excepto los días de mercado, cuando los vecinos de las feligresías próximas se acercan para comprar o vender las hortalizas sus huertos o sus buenos quesos artesanales.
Su origen está situado por algunos historiadores en época fenicia, y su castro fue paulatinamente ocupado por cartagineses, romanos, vándalos, árabes hasta la reconquista cristiana. Las prmeras murallas datadas en el castillo son del siglo VIII a c. Fueron los árabes, quieres compredieron la gran importancia estratégica del puesto y comenzaron la construcción de una verdadera fortaleza.
Durante el reinado de Sancho II, es la Orden de Santiago quien reconquita la villa en 1242. Pocos años depués, en 1279 D. Dinis refuerza la construcción.
En 1319, tras la disolución de la orden del Temple por el Papa Clemente V, el Castillo pasa a manos de la Orden de Cristo, sucesora de la perseguida orden del Temple en el reino de Portugal, donde encontró refugio. El castillo pasa a ser residencia del Infante D. Henrique, maestre de la orden y vive su mayor explendor.
Durante la Guerra de la Restauración, se ve reforzada y adaptada a la artillería y se construyen los fuertes de Sao Sebastiao y Santo Antonio. Tras el terremoto de Lisboa en 1755, en el que quedó gravemente dañado fue reparado por órden del Rey D. José I. Actualmente la fortaleza es monumento Nacional y en su interior tiene un pequeño museo arqueológico.

Paseos por Portugal - Capítulo 1 - Introducción

2009-11-05T07:59:00.000-08:00

Si hiciésemos una encuesta sobre quien es el primer ministro o presidente de la República de Portugal, muchos no sabríamos que contestar. No pasaría lo mismo si preguntásemos quien es el presidente de la República de Francia o el Primer Ministro italiano. Siendo Portugal un país tan cercano y vecino para muchos de los españoles es una gran desconocida, desconocemos demasiado de su política, de su sociedad y su cultura.

Pero ante todo Portugal es un país extremadamente fascinante, me atrae y me gusta perderme por él. Tal vez porque en algo recuerda a la España que conocí cuando llegué, menos tecnificada, más natural y espontánea y sin que la fiebre urbanizadora del ladrillo le afectase, pero como todo mal, este también ha llegado a contaminar a nuestro país vecino y desconocido.

En la primera serie vamos a visitar la zona más próxima a España, una ruta para hacer y volver tranquilamente en el día: Castro Marím - Tavira -Ilha de Tavira

El Pinar del Rey - San Roque (Cádiz)

2009-10-26T08:33:00.000-07:00

El Pinar del Rey, pulmón verde de la comarca del Campo de Gibraltar, cuyo origen data de principios del siglo XIX, cuando la Armada Española necesitaba gran cantidad de madera para la construcción de grandes galeones. La repoblación se realizó con piñones provenientes de Vejer de la Frontera. La derrota de la escuadra franco española en la batalla del Cabo de Trafalgar (1807), llevó al olvido este pinar industrial.

El Pinar del Rey, cuenta con más de 300 hectáreas, donde predomina sobre sus suelos arenosos el pino piñonero, pero también en sus suelos más silicios se puede encontrar grandes ejemplares de alcornoques. Situado a unos 5 km de la Villa de San Roque, se accede por la carretera CA - 9203. Se encuentra bien equipado de barbacoas, y los domingos es difícil de encontrar una libre.

Dentro del mismo pinar se pueden realizar diversas rutas. Las más atractivas es la subida al alto del Tajo Pajarraco, desde donde se puede disfrutar de una gran vista del pinar .
Sobre el Pinar del Rey se cierne un nuevo problema: la construcción por el Ministerio de Fomento de la autovía A-7, la cual atravesaría, por su zona más baja el pinar.

Para más información sobre este proyecto : http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article8683

Tremendo

2009-09-27T21:43:00.000-07:00

tremendo, da.
(Del lat. tremendus, part. fut. pas. de tremĕre, temer, tener miedo).
1. adj. Terrible, digno de ser temido.
2. adj. Digno de respeto y reverencia.
3. adj. Dicho de un niño: Muy travieso.
4. adj. coloq. Muy grande y excesivo en su línea.
5. Cervecería Sevilla, más conocida como "el tremendo", situada en la pequeña calle peatonal San Felipe, junto a Santa Catalina, donde probablemente se sirve la mejor cerveza del mundo. No hay tapas, a lo mucho cacahuetes y ni falta que hace. Lugar concurrido de capillitas, ácratas, estudiantes universitarios, borrachines, ochenteros desfasados, costaleros de vuelta, familias numerosas y crápulas. Dispone de, al menos, dos sucursales una en Pio XII, tan concurrida o más como esta, otra en el barrio del Cerezo, bastante más corriente.

La playa fluvial de San Nicolás del Puerto (Sevilla)

2009-09-14T09:00:00.000-07:00

No todo es mar en verano, también hay bellos lugares donde refrescarse mar adentro. Desgraciadamente son muy pocos los ríos y pantanos en Andalucía en los cuales y durante en periodo estival es posible refrescarse en sus aguas. Entre la contaminación y la falta de agua es difícil disfrutar de este refrigerio en estos meses.

Como toda norma tiene su excepción, San Nicolás del Puerto, es la suya. En el corazón de la Sierra Norte de Sevilla, se abre una de las pocas playas fluviales y mejor acondicionadas con las que se puede combatir el tórrido estío andaluz.

Bajo el antiguo puente, se disponen las compuertas que permiten que se forme aguas arriba esta playa sin arena, pero no exenta de chiringuito, sombrilla y neveras. Apta para niños y no tan niños sus frescas y limpias aguas del arroyo Galindón, cuyos márgenes han sido completamente remodelados y ofrecen un escenario del cual muchos otros ayuntamientos con cauces por sus términos deberían de tomar cuenta.

Mis calas favoritas: Cala de la milla de plata

2009-08-31T09:12:00.000-07:00

Donde la provincia de Cadiz empieza a limitar con la de Málaga, entre Torreguadiaro (San Roque - Cádiz) y la bahía de San Diego y Punta de la Chullera (Málaga) existe esta pequeña cala, en el mar Mediterraneo. Incomprensiblemente, ha sobrevivido a la especulación inmobiliaria desde los años 70 que ha expoliado la costa.La cala de la milla de plata, toma el nombre de un pequeño hotel que se encuentra en el extremo de la cala; situada al pie de la antigua carretera N-340.

Probablemente no sea de las playas más bonitas, ni destacará por sus aguas transparentes y su fina arena dorada y mucho menos por sus aguas cálidas. Pero es uno de los pocos rincones vírgenes de la Costa del Sol.

Playa familiar en los fines de semana, donde los domingos no faltan los entrañables domingueros, con sus neveras, mesas, grandes sombrillas y su tabla de parchis. Pero entre semana se convierte en un agradable y cálido rincón y protegido del tenaz levante. De unos años para acá el acceso se realiza por una pasarela de madera, por lo que ya se evita la antigua y peligrosa vereda de cabras que daba acceso a la cala.

Consejos para viajar a la Calabria: 'Nduja

2009-08-07T00:06:00.000-07:00

Podría hablar de la A3, la autopista que debería conectar Salerno con Reggio Calabria, la primera piedra se puso en 1962, està previsto que se finalice en el 2013. Podría hablar de Don Diana, de Savianno, o del pizzo, tambièn podría hablar del "no gobierno" o porqué Cristo se paró en Eboli.

Pero prefiero hablar de la Nduja. Un forastero se sienta delante de una carta en un restaurante, junto al mar, perdido en Calabria. En la carta le llama la atención un plato: "pasta fatta in casa con nduja (picante)". Joder, piensa, esto debe de merecer la pena. Una vez puesto el plato delante en su mesa y tras probar, comprende en que han invertido todos los millones de pimientos picantes puestos a secar en Calabria: en hacer la nduja.

El forastero tiene un dilema: hacer de las tripas corazón y comérselo o por el contrario, comerse su propio orgullo y avandonarlo en la mesa.

A la mente le viene una noche calurosa en Jaipur, la ciudad roja, India, cuando en un pequeño restaurante vegetariano sigh, elige entre su variada carta unas lentejas verdaderamente ardientes. Esta vez en vez de comérselas, optó por comerse su propio orgullo y ahora no está dispuesto a cometer el mismo error.

Por lo que sin pensárselo dos veces, con una mano agarra el tenedor, con la otra una jarra de cerveza y se dispone a disfrutar su suculento plato de pasta fresca con Nduja.

Ruta Ferrocarril Minero: Aznalcollar - Viaducto de la Pizana (Sevilla)

2009-07-30T10:51:00.000-07:00

La ruta Aznalcollar - Viaducto de la Pizana sobre el río Guadiamar, transcurre sobre el antiguo trazado del ferrocarril minero que unía la mina Caridad con el embarcadero del río Guadalquivir en San Juan de Aznalfarache.

Ruta lineal y prácticamente llana, que se puede realizar tanto a pié o bicicleta

La ruta se inicia en la carretera A-477 Aznalcollar Gerena, junto al corredor Verde del río Guadiamar y a pocos metros de los restos del antiguo acueducto de Itálica. A unos 800 del incio

sobrepasamos una valla, dejando atrás el paraje protegido del corredor verde del Río Guadimar y continuamos entre dos fincas dedicadas al olivar.

Pronto se llega al primer desmote del trazado del ferrocarril, el cual se practicaba para evitar las pendientes en el trazado. Pasado el primer desmonte caminamos por la vía entre cañas hasta el segundo desmonte.

El camino va girando hacia el Norte y pronto podremos divisar, el cortijo de la Pizana con Gerena al fondo.

Tras un tercer desmonte se llega al viaducto del río Guadimar o de la Pizana, donde podremos descansar para volver a realizar el camino de vuelta o quien quiera continuar podrá cruzar el río y coger la cañada hasta Gerena o continuar por el trazado del ferrocarril y a unos cientos de metros podrá encontrarse la estación de empalme con el ramal de Gerena.

El viaducto fue desmontado y subastado en 1980 y uno de sus pilares se hundió en una riada en 1997.

A lo largo de todo el recorrido aún se puede observar antiguas traviesas, clavos y escorias utilizadas para la construcción del trazado.

La construcción y explotación del ferocarril fue realizada por la "Compañía Gaditana de Minas" con el principal objeto de aprovechar los restos piritícos procedentes del proceso de cementación de la mina Caridad propiedad de la "Seville Sulphur and Copper Company" y secundariamente el transporte de adoquines de granito de Gerena. Aunque si existió el transporte de otras mercancías y pasajeros fue muy secundario. Junto al ferrocarril de Cala es el

más oriental de los que existieron en la franja pirítica. El cierre de la línea de ferrocarril se produjo en 1974.

Por desgracia gran parte de las infraestructras del trazado ya se han perdido, pero aún se conservan algunas de ellas como el puente sobre el arroyo los frailes, la estación de empalme de Gerena, o algunos aljibes que jalonan el recorrido.

Más infomación sobre el ferrocarril: http://issuu.com/andrestg/docs/ferrocarrilaznalcollar/30
Longitud: (ida y vuelta): 8 km
Dificultad: fácil

Lugares inconfesables: El lechuguita - Ronda (Málaga)

2009-07-26T06:09:00.000-07:00

Cuando uno se para en Ronda, dispone de una gran variedad de sitios donde comer y refrescarse, pero en pocos sitios se puede ya encontrar un bar como "el lechuguita".

En realidad esta pequeña taberna se llama "casa Moreno", pero si le preguntas a algún rondeño por su situación mejor que le preguntes por "el lechuguita", que es como todo el mundo lo conoce.

Situada en el centro de Ronda, muy próximo al tajo y al puente nuevo, en la calle virgen de los Remedios.

La casa fue fundada a finales de los años 60, y es regularmente visitada por una gran variedad de personajes, desde viejos autóctonos, visitadores ocasionales o extranjeros residentes es esta ciudad. Conserva aún el sabor añejo, de las antiguas tascas de pueblo.

El sobrenombre de "el lechuguita" proviene de la tapa más solicitada: los cogollos de lechuga. Dispone de una amplia carta, desde masitas de chorizo o salchichón hasta unos impresionantes tacos de lomo en manteca metido en un par de rebanadas de pan a un precio muy económico: cerveza y tapa 1,70€

La Cuesta Maneli y el Médano del Asperillo - Almonte (Huelva)

2009-07-15T04:44:00.000-07:00

La cuesta Maneli se encuentra dentro del sistema de dunas semimóviles del Médano del Asperillo y formando parte del parque natural de Doñana. El Médano o Cerro del Asperillo fue indentificado por el Arqueólogo Adolf Shulten (1870- 1960) como el mons Cassius del Periplo ´del griego Eutimenes .

El Médano del Asperillo se encuentra situado en el lado Occidental del Parque Natural, formando un frente costero desde Matalascañas hasta el Pico del Loro. Sus acantilados, formados por dunas fosilizadas cuentan con la protección medioambiental de Monumento Natural desde el año 2002.

El sendero de la Cuesta Maneli, cruza perpendicularmente la duna, siendo ésta la duna costera más alta de Europa (112 m) y nos conduce hasta la misma costa, a la playa de Castilla. Esta playa kilométrica y de una preciosa arena fina y blanca, a conseguido sobrevivir a la especulación urbanística y su estado es prácticamente virgen lo cual se ha visto, favorecido por su limitado acceso. Es una playa relativamente tranquila, en especial entre fines de semana durante los meses estivos y algo más concurrida los fines de semana, pero sólo es cuestión de alejarse unos metros para encontrar la tranquilidad.

El recorrido en todo su trazado se encuentra cubierto por traviesas de madera, lo que permite transitarlo cómodamente. Se inicia a unos 14 kilómetros de Matalascañas, en la carretara A494, Matalascañas – Mazagón.

El primer tramo transcurre en una pronunciada subida, hasta alcanzar la parte más alta de la duna, a través de un bosque de pinos de repoblación, donde predominan brezos y olivillas y otras especies más necesitadas de humedad. En la parte más alta de la duna y en su frente costero, las plantas adoptan formas moldeadas por el viento y entre las más características se encuentra la camarina, planta característica por producir unos frutos jugosos y comestibles en forma de perlas, de sabor algo ácido y que aparece cada dos años. Al final del trazado, alcanzamos los acantilados, desde donde se puede contemplar la belleza de toda esta costa y la grandeza del océano Atlántico. Se desciende por los acantilados hasta la arena a través de dos escaleras de madera

Longitud: 1,2 km

Dificultad: Media.

Ruta Charco de la Boca - Almonte

2009-07-09T01:46:00.000-07:00

En la carretera A-483 Almonte -Matalascañas, justo pasada la Aldea del el Rocío, a mano derecha, nos encontramos en centro de visitantes de la Rocina, desde donde nace esta pequeña ruta, que transcurre por unos de los paisajes más característicos de España: El Coto de Doñana y su entorno. La ruta nos irá descubriendo los distintos hábitat de la zona y en especial contemplar tranquilamente la variedad de fauna avícola desde diversos observatorios situados junto al caño.

El último tramo del arroyo de la Rocina, allí donde se convierte en el Caño Madre de las Marismas del Rocio, es un lugar frondoso y diverso donde el paisaje evoluciona a cada paso.
El Sendero del Charco de la Boca comienza en el patio delantero del Centro de Visitantes de la Rocina. Tiene una longitud de unos 3,5 km y se desarrolla en varios trazos contiguos que le permitirán organizar el recorrido en función de sus intereses.
En un primer momento se aproxima a la choza rociera. A continuación el recorrido se dirige hacia la orilla del arroyo a través de un pinar bajo el que se extiende un tapiz de herbáceas. El pino piñonero es una especie cuya aparición en la zona está documentada desde el siglo XVIII y que hoy constituye uno de los paisajes identificativos de Doñana.
El primer observatorio se asoma al último tramo del arroyo en donde el cauce se vuelve ancho y somero. En las épocas en que la zona permanece inundada, un sinfín de aves puebla esta agua.

La Rocina es una zona de cría ideal para el Calamón común, Avetorrillo común o Cerceta pardilla, perto también es posible observar otras especies que frecuentan este medio como el Morito común, Garceta común, Garza real o Garza imperial entre otras.
A continuación el sendero se adentra en la Algaida del Carrizal, afluente del arroyo que se cubre de una abundante vegetación. La pasarela sortea sauces y carrizos ofreciendo una visión privilegiada de las zonas inundadas.

Una vez atravesado el caño cinta el pinar, que ocupa todo el recorrido hasta acceder al segundo observatorio sobre el arroyo. Tras éste aparece la Algaida del Meloncillo, otro caño que lleva agua hasta el arroyo. En ambas orillas el suelo se ha cubierto de un denso helechal como transición hacia la vegetación de ribera que cubre el cauce. Destacan varios ejemplares de grandes alcornoques situados muy cerca del agua junto a los sauces. En este punto el sendero se bifurca ofreciendo la opción de continuar por la pasarela o internarse de nuevo en el pinar
Esta segunda pasarela desemboca e un terreno llano y despejado, ocupado por el monte blanco, en el que los pinos van dejando paso a una cubierta de jaguarzo blanco acompañado de varias aromáticas como romero, cantueso o almoradux. En el entorno del arroyo el suelo es más húmedo y rico y la vegetación se diversifica apareciendo acebuche, coscoja, lentisco o palmito.

Al abandonar la pasarela el sendero evoluciona junto al caño, ofreciendo una visión panorámica de las diferentes formaciones vegetales que se suceden en sus orillas, desde los pinares más alejados hasta el manto de carrizos y eneas que ocupan el centro del cauce, pasando por alcornoques, helechales y saucedas, en gran diversidad de estratos, colores y formas.

Xauen: la ciudad santa

2009-07-02T04:03:00.000-07:00

Chefchauen, o más conocida como Xauen, la ciudad santa. Situada entre dos montañas que forman el Yebel Esh Chauen (la montaña de los cuernos). Para alabar la gloria de Alá, que había hecho brotar múltiples manantiales en el Yebel Esh-Chauen, los árabes hicieron de la ciudad un importante centro religioso. Durante mucho tiempo Xauen estuvo prohibida a los cristianos. En 1982 el británico William Summers osó traspasar sus murallas. Murió envenenado.

Tal vez debería de haber continuado así. A principios de los 90 Xauen era un bonito pueblo, donde el añil tiñe las paredes encaladas. Así me gusta recordarlo. En cambio ahora Xauen, es un paraíso de fumetas. Los fines de semana el pueblo se colapsa de jóvenes en busca del fruto del cáñamo. Es la especialización del turismo.

Esta masiva afluencia de turistas, ha dado un impulso a la maltrecha economía local, sacándola de la autarquía a la que estaba condenada. Ahora la ciudad santa, está salpicada de bonitos hoteles (ejemplo es casa Hassan) o pequeños restaurantes muy decentes y dando una luz de esperanza sus habitantes.

Pese a todo, Xauen no ha perdido el encanto, perderse por sus callejuelas pintadas de azul, andar por sus cuestas, o sentarse en cualquier callejón y ver pasar a los aldeanos es todo un auténtico placer.

Tetuán: Entre andaluza y morisca

2009-06-27T02:21:00.000-07:00

Tetuán, en el fondo podría ser cualquier pueblo andaluz. Es tanto árabe como andaluza, es mestiza, o mejor dicho, cada vez lo es menos. En Tetuán el estilo morisco y andaluz se dan la mano. Todavía gran parte de la población habla el español, aunque cada vez son menos. Son muchos los lazos que unieron a España con Tetuán, desde la arquitectura hasta la música andalusí, pasando por la capital del protectorado español (1913-1956)

Como en todo Marruecos, nada es fácil, y e llegar a Tetuán desde España, tampoco. Lo simple puede ser lo más complicado y cruzar el paso fronterizo para un europeo entre Ceuta y Marruecos en coche puede ser todo un suplicio de colas al sol, papeles y papeleos. Siempre me ha intrigado saber si el trabajo que hace el funcionario fronterizo de revisar una y otra vez el pasaporte, de transcribir un ilegible formulario, donde el turista accidental debe rellenar con unos datos que a pocos le importa : ¿a quien le importa como se llama mi padre o mi madre, que profesión tengo o cual es mi residencia?. Tras hacer el esmerado funcionario las correcciones oportunas en el impreso, como los antiguos maestros de la EGB, boligrafo rojo en mano, procede a grabar todos y cada uno de los datos en un vetusto ordenador. No puede dejarme de venir a la memoria esos funcionarios del proceso de Kafka, tanto trabajo ¿para que?

Hay tres maneras de sortear esta pérdida de tiempo: la primera es la más práctica: entrar sin coche, la segunda es más pragmática: dejar un billete de diez euros en el pasaporte. La tercera es la más romántica: ir en barco de Tarifa o Algeciras hasta Tánger, no te libras de hacer cola, pero como en el barco, que es donde se hacen los trámites aduaneros, el funcionario aguerrido no dispone del correspondiente ordenador, los trámites se simplifican. Hay una cuarta, que pude descubrir un día, pero no está al alcance de muchos: pasar un en coche con matrícula diplomática.

Una vez superado los trámites aduaneros, llegar a Tetuán, es algo más sencillo y siempre no tengas miedo de morir joven en un accidente de tráfico, o al menos puedas controlarlo. Es toda una experiencia hacer el recorrido desde el paso del Tarajal o Tánger en un viejo mercedes, a toda velocidad y haciendo adelantamientos increíbles; el miedo aumenta si de vez en cuando el taxista de da un trago a una petaca escondida debajo del asiento. Todos los taxistas tienen el mismo modelo de taxi, algo que tiene su explicación: primero pocos turismos podrían aguantar el mal estado de las carreteras a no ser porque estos mercedes asemejan a un tanque y segundo, si todos tienen el mismo modelo es más fácil encontrar repuestos. Ida y vuelta sobre 30 €. Ahora si quieres pagar menos, puedes permitir que el taxista recoja a algún lugareño por el camino. A esto los economistas le llaman economía de escala.

Tetuán: en el fondo es un pueblo andaluz. Su arquitectura andaluza, de edificios con paredes blancas y ventanas verdes te recuerda a cualquier pueblo andaluz. La plaza del Hassan II, que une la ciudad antigua con la moderna, siempre vallada, les recuerda a los súbditos rifeños quien es el rey. (mejor quien era el padre del rey).Tetuán, es el límite, pasado Tetuán no existe el Estado. Es un ejemplo más de los efectos de la descolonización de África., donde las fronteras de los nuevos estados se dibujó sobre un mapa en suelo europeo. De lo contrario el sueño de Mohammed Ben Abdelkrim, el sueño que por 6 años se hizo realidad: La República Confederada del Rif (1920-1926). Abdelkrim fue un antecesor de otros hombres que lucharon por la independencia de África, Ben Bella, Nasser, Sékou Touré, Patricio Lulumba o Kabila. Todo lo contrario que Mohammed V, que fue un arribista.

Tanger, la puerta de África.

2009-06-11T01:10:00.000-07:00

“África es un continente demasiado grande para describirlo. Es todo un océano, un planeta, un cosmos heterogéneo de una riqueza extraordinaria. Sólo por una convención reduccionista, por comodidad, decimos África. En realidad, excepto por el nombre geográfico, África no existe” (Ryszard Kapuscinski)

Tanger, la puerta de África para Europa. De origen fenicio, a igual que Gades, su vecina del Norte, fue ocupada posteriormente por los cartagineses y después por los romanos. Entre los siglos XV y XVI la ciudad pasa de manos españolas a portuguesas, hasta el matrimonio de Catalina de Braganza con Carlos II de Inglaterra, Tánger pasa a ser ciudad inglesa . Vencidos los ingleses en el año 1684, dejan la ciudad en manos de los musulmanes. Con la conferencia de Algeciras (1906) de produce el reparto colonial entre las potencias europeas de Marruecos. Tánger como puerta de África fue codiciada por todos, lo que llevó al acuerdo entre Reino Unido, España y Francia de convertirla en declararla ciudad internacional, conduciéndola a su mayor apogeo histórico, fue administrada por una decena de países bajo la vigilancia del mendub (representante del sultan). Tánger se convierte en un foco de atracción de todo tipo de artistas e intelectuales: Tennese Williams, Kees van Donge, Paul Bowles, Jean Genet, Paul Morand, Matisse... Durante la Segunda Guerra Mundial Francia y Reino Unido dejan la administración en manos españolas, retomándola en 1947. Tánger es el centro de las reclamaciones de independencia de Mohammed V. La proclamación de la independencia acabó con los años dorados de Tánger.

África, Marruecos, Tánger, está llena de contrastes. Puedes estar paseando por su impresionante Bulevar Pasteur, entre cientos de terrazas atestadas y tiendas de moda, y a pocos kilómetros estás en el paleolítico. Tánger es decadente, tal vez sea el principal atractivo que le encuentro. Me imagino como debería de ser esta ciudad cuando era ciudad libre, contemplando su Teatro Cervantes en estado ruinoso, sus hostales junto al puerto con nombres de ciudades españolas caídos en desgracia frente al puerto, su plaza de toros. En Tánger todo es decadente, y si no lo es, está estancado. Esto es Marruecos, esto es África.

Aún así, Tanger es una ciudad activa, lleva de vitalidad, como casi todas las ciudades de Marruecos, parece que nunca descansa, sus zocos parecen estar abiertos las 24 horas del día, las campesinas bereberes, ataviadas con sus llamativos gorros de paja y faldas de colores, no paran de subir y bajar, de traer y llevar sus mercancías para venderlas en cualquier esquina; los obreros, agrupados por gremios y con sus herramientas, esperan en la plaza 9 de abril que cualquier empresario venga a buscarlos y el continuo canto del almuecín incansablemente llamando a los pocos fieles a la oración, indican que aún Tanger está viva.

Paseos por el Norte de Marruecos: Assilah

2009-06-02T11:30:00.000-07:00

Son poco más de 14 kilómetros los que nos separa Europa de África, pero el primer consejo que me dio un buen amigo al llegar a Tanger es que las distancias en Marruecos, no se deben de medir por kilómetros.

Assilah en árabe o Arcila en castellano, Tanger, Tetuan y como punto final la ciudad prohibida de Xauen o Chefchauen es un buen comienzo para quien desee sumergirse en este país que en un instante te puede fascinar y un segundo después lo puedes odiar.

Assilah, ciudad hispanomorisca, amurallada, atlántica y costera, sus murallas al borde del mar fueron construidas por los portugueses en el siglo XV. Actualmente Assilah es una ciudad bulliciosa, de unos 20.000 habitantes, con un importante puerto donde atracan pequeños barcos dedicados a la pesca artesanal. Rodeada de extensas playas de arenas finas, aún resiste a la especulación urbanística, cuyos devastadores efectos empiezan a observarse al Este de Ceuta.

Entre sus lugares más bellos está el pequeño cementerio, cuyas tumbas alineadas a la Meca, se encuentran al borde de las murallas, sobre el mar y recubiertas por coloridos azulejos. Su casco antiguo es de calles estrechas, paredes encaladas y ventanas remarcadas de añil.

Assilah, es frecuenta por una gran variedad de pintores marroquíes, que no han dudado en dejar sobres sus paredes muestras de sus obras.

Bien comunicada por carretera con Tanger y por poco menos de 30 euros un taxista al volante de un destartalado mercedes te llevará, te esperará durante todo el día y por la noche te traerá de regreso a Tanger. Un consejo, siempre te van a pedir más del doble por todo, desde la comida, pasando por los hoteles más lujosos, hasta la más insignificante baratija, no dudes en regatear. Comer no es ningún problema, por pocos euros y en sus numerosos restaurantes se puede disfrutar de una gran variedad de pescados y mariscos. Tras la copiosa comida y si no eres escrupuloso y sobre todo no sufres de diabetes puedes continuar con los típicos pasteles árabes que pequeños hombrecitos venden por la calle, portándolos en una bandeja sobre su cabeza. Para finalizar en coma diabético té verde con hierbabuena con extra de azúcar.

El Ajoblanco - Calle Alhondiga (Sevilla): una isla rodeada entre tanta modernidad.

2009-05-29T09:31:00.000-07:00

En una Era en la que las tabernas de toda la vida, donde se come, se conversa y se bebe, están siendo sustituidas por bares y cafeterías de diseño, es todo un placer hacer parada y fonda en este bar de la calle Alhondiga de Sevilla. A la memoria me viene una pintada realizada sobre un muro en la Alameda de Hércules que rezaba: "Más bares de pueblo y menos modernitos".

Rodeado de carteles de "viejos" conciertos y festivales de jazz,
blues y flamenco, entre fotos de Curro Romero, Silvio y Camarón y de cajas de discos de vinilo en reventa, en el corazón de la vieja Sevilla, junto a Santa Catalina todavía se puede disfrutar de este tipo de bar en grave peligro de extinción. Bar alargado, con pequeñas mesas cuadradas y barra servida por su dueño, parco de palabras, hiperactivo y melómano.

Carta simple y económica, pero no por ello deja de ser orignial, desde el ajoblanco con uvas, la sopa de tomate, migas, papas bravas y patatas con roque, el salmorejo, la ensalada de cous - cous, los tacos, el guacamole y las enchiladas, la buena cerveza y de fondo siempre sonando la misma música que cuelga de los carteles.

Mario Benedetti: In memoram

2009-05-20T06:24:00.001-07:00

Sin querer convertír esto en un cuaderno necrológico, pero en una semana nos ha dejado dos poetas y este último además paisano. Escritor y poeta comprometido, locuaz y lúcido, este era Mario Benedetti .
Descanse en Paz.

El horno alfarero de Sorbas (Almería).

2009-05-18T08:53:00.000-07:00

El horno alfarero de Sorbas (Almería), construcción árabe y que después de más de 500 años continúa a pleno rendimiento. Situado en pleno barrio alfarero, en una pequeña plaza y rodeado de varios talleres alfareros este ingenio industrial aún cuece el barro como se hacía en la época árabe.

Sorbas, pueblo de origen íbero, pero en el cual los árabes tuvieron desde 734 hasta su entrega a los Reyes Católicos en 1488, dejando en ella no solamente la tradición alfarera sino también sus complejos sistemas de regadíos. Pueblo de casas blancas y colgadas de su impresionante tajo es también un paraíso geológico destacando sus cuevas de yeso formadas por el río Aguas.

Antonio Vega: In memoriam

2009-05-12T02:32:00.000-07:00

Esto sólo una parada en el camino para hacer un pequeño homenaje a un Artista: Antonio Vega. Sobrevivió a los 80 y por el camino ya se quedaron otros. De imagen melancólica, depresiva y triste, rodeado continuamente por una leyenda negra, ha formado parte de la banda sonora de mi vida. Siempre nos quedará tu música.
Descanse en Paz.

Ruta de las dehesas - San Nicolás del Puerto (Sevilla)

2009-05-10T08:59:00.000-07:00

Esta ruta circular se inicia y termina en el pueblo de San Nicolás del Puerto (Sevilla), pequeño municipio de no más de 1000 habitantes, situado al noreste de la provincia, en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra Norte. De economía basada en la ganadería y con gran potencial de desarrollo en turismo natural sostenible.

Pueblo de origen antiguo, los romanos dejaron el puente de piedra sobre el río Galindón, aunque bastante modificado en la actualidad, pero es con la ocupación musulmana y la explotación de las minas de plata cuando se consolida.

La ruta transcurre entre dehesas. La dehesa es uno de los ecosistemas más singulares de la Península Ibérica., derivado del bosque mediterráneo, el cual ha sido despejado y destinado para pastizales para su explotación ganadería, manteniendo la vegetación arbórea (por lo general de Quercus) .La ruta de las dehesas, se inicia junto al puente sobre el río Galindón, donde en verano se cierran las compuertas y se forma la única playa fluvial de la provincia. Subimos el río por su margen izquierda tomando la calle del mismo nombre que el río. Acabado el pueblo, entramos en un camino, fácilmente transitable, entre dehesas dedicadas a la ganadería ovina y porcina, conocido como el camino de los Cuartejones. Continuamos unos 2 km hasta cruzar a la Vía pecuaria de la Vereda de la Fuente del Robledo (Latitud: 38° 1'12.69"N, Longitud: 5°38'25.15"O, que si la tomásemos a la izquierda nos conduciría hasta Alanís. Continuamos hacia el Norte un 1,5 km, hasta el Carril del Lara o vereda de las Navas (Latitud: 38° 1'58.43"N, Longitud: 5°38'22.38"O), giramos hacia la derecha. A unos 500 m, cruzaremos el arroyo Galindón, buen sitio para hacer una parada y recuperar fuerzas. Continuamos por la vereda y volveremos a cruzar la vereda de la Fuente del Robledo (Latitud: 38° 1'31.17"N Longitud: 38° 1'31.17"N).y continuaremos unos 2,3 km, donde a la izquierda nos encontramos un camino conocido como la pista del IRIDA (Latitud: 38° 1'1.50"N Longitud: 5°36'19.22"O). Ahora continuamos por la pista dirección a San Incolás del Puerto. Pasaremos delante del camino que conduce hasta la próxima ermita de San Diego y a pocos metros llegamos al punto de salida.

Tipo: Cicular

Longitud: 12, 5

Dificultad: media

Castellar de la Frontera: De fortaleza Nazarí a paraiso Hippy

2009-05-01T00:42:00.000-07:00

Antigua fortaleza nazarí, “Al Qars”, levantada en el siglo XII, conquista para la Corona de Castilla en 1434 por Juan Arias de Saavera, señor de Catellar, convirtiéndose en lugar estratégico en la frontera del Rieno de Granada. En 1973 fue declarado monumento histórico – artístico.

En pleno parque de los Alcornocales, Castellar de la Frontera (Cádiz), o Castellar el Viejo en contraposición de su vecino Castellar el nuevo, es un pequeño pueblo amurallado, levantado en lo alto de un risco. De calles tranquilas y blanqueadas, y macetas colgadas en las tapias de las casas. Desde sus almenas y balcones en los días claros , es fácil divisar la costa norte de Marruecos: Ceuta y su Monte Hacho, el continuo tráfico de buques por el estrecho de Gibraltar y su Peñón.

A finales de los 60, el pueblo intramuros estuvo al borde de ruina. La construcción del vecino pantano del río Guadarranque y del poblado de Castellar Nuevo por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario dejaron al castillo apenas sin población. A raiz de esto Castellar de la Frontera se convirtió en paraíso de hippys de toda Europa, a la postre esto fue la salvación de pueblo. Los que sobrevivieron a las sobredosis y a las neurosis, ahora se han convertidos en excelentes artesanos, vendiendo su pequeña producción en los locales del pueblo. Una curiosidad más, entre sus calles no es difícil encontrarse a un ex presidente del Gobierno de España, quien posee una casa en el pueblo amurallado.

La mejor forma de acceder a Castellar de la Frontera, es tomando A405 dirección Ronda, entre los municipios de San Roque y Algeciras. A unos 15 km, a la izquierda nos encontramos una pequeña y estrecha carretera, entre alcornocales, que pasa junto al convento de la Almoraima y directamente nos conduce al Castillo.

Ruta: Santa Olalla del Cala - Mina de Teuler (Huelva)

2009-04-23T09:07:00.000-07:00

Esta ruta no solo nos lleva desde Santa Olalla del Cala hasta la Mina de Teuler, sino emulando el título de un libro, nos lleva hasta “el corazón de la tierra”
Ruta circular, pudiéndose realizar a pie o en bicicleta de montaña. Se inicia en el pequeño pueblo onubense de Santa Olalla del Cala (Santa Olalla en gallego es Santa Eulalia), pueblo limítrofe de la provincia de Huelva, al pié de la Autovía A-66 Ruta de la Plata, y rápidamente accesible desde Sevilla por dicha autovía. Situado dentro del parque natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Los orígenes del pueblo se sitúan ya en la Edad del Hierro, existiendo un poblado de esta época en el actual emplazamiento del castillo

La explotación de la mina de Teuler comenzó ya en tiempo de los romanos a igual que hicieron en otros puntos de Andalucía, tal como en lass Minas de Riotinto, mediante el procedimiento de galerías, que posteriormente inundaban. Pero no fue hasta 1901 cuando la mina pasa a nos de la bilbaína compañía “Sociedad Anónima Minas de Cala”, y que no solo se dedicó a la explotación minera sino también construyó un ferrocarril que unía la explotación minera con un muelle a los pies del río Guadalquivir en San Juan de Aznalfarache. La línea ferroviaria corría paralela al Río Rivera de Huelva, y aún en día gran parte del recorrido de 96 km es practicable, aunque corre grave peligro de que se pierda, pues ninguna administración la ha explotado como vía verde para senderistas y ciclistas. Estuvo en funcionamiento hasta el año 1955 y no sólo se dedicó al transporte del mineral extraído sino también de pasajeros y mercancías. A la altura del pantano de Zufre conectaba con la vía férrea proveniente del Cerro Colorado, en Nerva, que por una curiosa circunstacia “competitiva” no pudo usar el vecino ferrocarril de Riotinto – Huelva., por lo que lo que “The Peña Copper”, compañía inglesa que explotaba “el Cerro Colorado” llegó a un acuerdo con la Sociedad Anónima Minas de Cala para compartir el ferrocarril.

La ruta comienza al final de la calle Manuel de Falla, al Oeste del pueblo, y se encuentra bien señalizado. Se continúa por este cómodo camino unos 1400 m, hasta llegar al cruce con la antigua vía férrea, donde se gira a la derecha.
Ahora se continúa por el antiguo trazado, casi horizontal, a veces entre un estrechos taludes, rodeados de encinas y quejigos. Tras unos 5 km, llegaremos hasta la antigua mina de Teuler, donde podremos admirar una impresionante corta parcialmente inundada, las antiguas escombreras.
Para regresar o se toma el mismo camino realizado o por el contrario podemos hacerla circular tomando el camino que une la mina de Teuler con la de Cala, y a unos 800 metros pasaremos una cancela, cruzaremos la finca en sentido descendiente hasta llegar a una nueva cancela que nos lleva al camino que nos conduce directamente hasta Santa Olalla del Cala

Tipo: Circular

Dificultad: Media

Longitud: 14 km

Acinipo: La gran desconocida de la arqueología andaluza.- Serranía de Ronda

2009-04-18T02:26:00.000-07:00

Entre las joyas arqueológicas que encontramos en Andalucía, está la ciudad romana de Acinipo, también conocida como Ronda la Vieja. Situada en una meseta, a unos 1000 metros de altitud, en el triángulo formado por los pueblos de Setenil de las Bodegas, El Gastor y Ronda.

Para llegar a Acinipo desde Sevilla, se debe tomar la A375, carretera de Utrera, después la A384 y A374, carretera a Ronda, y a pocos kilómetros de esta ciudad se toma la comarcal MA-7402, una bonita carretera comarcal y sinuosa, pero recorre unos bellos paisajes.

Cuando los romanos llegaron a este antiguo poblado íbero, cuyas ruinas aún son visibles, no desaprovecharon las ventajas estratégicas que ofrecía el enclave, permitiendo controlar el acceso al valle del Gualquivir, a la depresión de Antequera o la comunicación con la Bahía de Cadiz a través del río Guadalete.

Acinipo llega a su esplendor en el siglo I a. C. Entre sus privilegios estaba el de poder acuñar sus propias monedas. Contaba con un recinto amurallado, termas, templo, y un espectacular teatro, siendo esta la construcción en mejor estado que aún se conserva. Destruía por los vándalos, tras la caída del imperio romano en el 429. Tras su declive, la hegemonía del territorio la alcanza Arunda, la actual ciudad de Ronda.

Ruta: "Arroyo las Cañas". El Pedroso - Sierra Norte de Sevilla

2009-04-09T13:11:00.000-07:00

La ruta del “arroyo las cañas” (El Pedroso – Sevilla), una de las más conocida y frecuentada por los senderistas sevillanos, discurre por el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, entre unos parajes verdaderamente bellos.

El Predroso, pequeño municipio, al Sur de Sierra Norte, al borde de la carretera A432, que conecta Cazalla de la Sierra con Cantillana. Si se desea se puede llegar en tren, pues el pueblo tiene una estación del ferrocarril Sevilla – Cazalla de la Sierra.

El sendero de tipo circular, es casi completamente llano, pudiéndose realizar a pie o en bicicleta. Se inicia por el camino de la madroñera, casi en frente del bar Triana. .Nada más entrado al Pedroso desde Sevilla, en la primera rotonda a la izquierda y a unos 100 metros tenemos el inicio del sendero. Se encuentra bien señalado, aunque pasado por primera vez el arroyo del Santísimo, algunos postes están tapados por la maleza.

Comenzamos paseando entre pequeñas fincas, donde llama la atención los afloramientos de roca granítica tan característicos del Pedroso. Pasaremos una cancela, y entraremos en un precioso encinar, donde en otoño es habitual ver las piaras de cerdos ibéricos. Continuamos, el camino y pronto llegaremos al

Bordearemos el olivar hasta cruzar el arroyo del Santísimo, lugar ideal para realizar una parada, recuperar las fuerzas y comer algo a la sombra de alguna encina o viejo olivar. Continuamos paralelo al arroyo, por la dehesa, por un sendero cada vez más estrecho, donde empieza a abundar matorral.
Macrolepiota

Volveremos a cruzar el arroyo del Santísimo, tomando el camino de Navahonda la baja, entre pequeñas huertas y caseríos y en unos 2,5 km llegamos a la carretera del Pedroso a Cazalla de la Sierra, A la entrada del pueblo podemos contemplar un viejo crucero de granito de 1540 y un poco másadelante el final de nuestra ruta..

longtiud: 12 km

Tipo: Circular

Dificultad: media

Ruta: Cala del Cuervo - El Playazo - Torre del Alumbre. Cabo de Gata (Almería)

2009-03-31T07:55:00.000-07:00

Esta bonita ruta costera inicia en la Cala del Cuervo, próxima al pueblecito de Las Negras (Almería) y junto al camping del mismo nombre, pasamos por el Castillo de San Ramón, pararemos en la playa del Playazo y finalizaremos en la torre del Alumbre.
Ruta en el mismo corazón del parque natural del Cabo de Gata y Nijar, creado en el año 1987 y es el único marítimo terrestre existente en Andalucía, y con un clima muy similar al del Norte de África.

Rlambla de la Calita del Cuervo

Se inicia la ruta con una pequeña subida, y podremos contemplar, a nuestras espaldas el impresionante Cerro Negro y la pequeña bahía de las Negras. Continuamos costeando, paralelo al mar y sobre los acantilados.

Cerro Negro

Cuando nos vamos aproximando a la playa del Playazo de divisa el Castillo de San Ramón, preciosa fortaleza costera del siglo XVIII, en realidad no es un castillo sino una batería costera, una de las varias existentes en el Cabo de Gata. Fue gravemente dañada durante la guerra de la Independencia a igual que el vecino castillo de San Pedro. Actualmente es de propiedad privada y no es posible su visita.

Descansaremos en el Playazo, para mí una de las mejores playas de Andalucía, por su belleza y espectacular entorno. Algo masificada en verano, pero en primavera es el auténtico paraíso.

El Playazo

Y continuamos nuestra pequeña ruta y al final, en medio del valle de Rodalquilar (en realidad no es un valle sino una caldera volcánica), se encuentra la Torre de los Alumbres, construida en el siglo XVI, para proteger las cercanas minas de alumbre, que es un sulfato metálico usado en la edad media para fijar los colores en la industria textil. La torre se encuentra en un estado muy deteriorado.

Torre del Alumbre

Tipo: Lineal

Dificultad: Fácil

Distancia: 5 km (ida y vuelta)

Ruta: de los Castañales - Constantina (Sevilla)

2009-03-26T08:17:00.000-07:00

Sin duda el sendero de los Castañales (Constantina, Sevilla) es mi preferido y el que he realizado en más ocasiones, sin que haya otoño que no lo visite, recorriendo unos parajes naturales verdaderamente bellos de Andalucía como es la Sierra Norte.

Constantina, unos de los pueblos más grandes de la Sierra Norte de Sevilla, puerta de entrada al parque natural de la Sierra Norte.

Desde Sevilla se puede llegar por la A-455, pasando por Carmona (N-IV) y tomando la salida de Lora del Rio y a continuación la referida A455. O por la A-438 Sevilla - Cantillana, tomar la carretera de Cazalla de la Sierra A-432 y una vez pasado el municipio de El Pedroso tomamos la A-452, que nos conduce hasta Constantina.

El sendero, circular, perfectamente señalizado, comienza al final de la Alameda, cerca de la Plaza de Toros y próximo a la salida hacía San Nicolás del Puerto. Se comienza por el "camino de la Erillas" y pronto nos vemos rodeados por una increible arboleda, con todo tipo de árboles frutales, madroñeras, castaños, huertas de olivos, endrinos, olmos.

En otoño abundan los hongos, en especial los de la especie collybia dryophila, siendo esta zona una de las preferidas por los micólogos aficionados.

Todo el camino es de tierra, por donde pueden circular vehículos a motor, excepto el último tramo, antes de regresar al pueblo, donde la ruta se estrecha y se convierte en una vereda pedragosa.

De regreso al pueblo se pasa por delante del Castillo de Constantina, castillo de origen Almoravide, aunque casi completamente en ruina aún conserva 3 de sus 7 torres que existían, destacando entre ellas la torre del Homenaje.

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 7 km aprox.
Dificultad: media

Curiosidades: La Suástica

2009-03-23T11:55:00.000-07:00

La suástica o esvástica es una cruz con sus cuatro lados doblados (a la derecha o a la izquierda). Su nombre proviene del sánscrito y literalmente significa "Buena suerte".

Esta se encontraba a la entrada de una fábrica de tapices y alfombras en Jaipur, la capital de Rajastan, conocida como la Ciudad Rosa, aunque te la puedes encontrar en cualquier lugar de la India. Como fetiche tengo en casa otra de metal con el Dios Ganesha (El Dios elefante) en el centro.

Está muy presente en las culturas indioeuropas. La primera que vi fue en el interior de una catacumba en Roma.

Ruta: Cordel Zabal Alto - Puerto del Higuerón

2009-03-23T08:01:00.000-07:00

Esta ruta, Cordel Zabal Alto - Puerto del Higuerón, transcurre entre los límites de los municipios de La Línea de la Concepción y la Villa de San Roque (Cadiz), paralelo a la A-383 y en las faldas de Sierra Carbonera.

Se puede iniciar desde carretera del Burgo con la A-383, a mano derecha sale el cordel, aunque también se puede empezar desde abajo del puerto del Higuerón, junto a la venta del mismo nombre y finalizando en el enlace de la A-7

El camino, en albero, excepto un pequeño tramo aglomerado, es de continúa subida, hasta pasar el alto del Higuerón, y una vez sobrepasado desciende ligeramente hasta el final.

Desgraciadamente la primera parte del camino, el paseante puede contemplar las barbaridades urbanísticas cometidas en el entorno, pero una vez superado el primer tramo, las vistas son fabulosas, pudiéndose admirar toda la playa de Levante, el Peñón de Gibraltar y si en día acompaña hasta la ciudad de Ceuta.

Antes de sobrepasar el puerto, nos encontraremos con unos miradores, que dispone también de acceso desde la A383, siendo lugar ideal para descansar y tomar imágenes del entorno

Una vez sobrepasado el puerto de Higuerón, solo nos queda continuar hasta el final de la ruta, a mano izquierda se divisa el municipio de San Roque, al frente la Sierra del Arca y a la derecha, la playa, de la Alcaidesa, parte de la costa hasta Torreguadiaro y en la lejanía la Sierra de las Nieves.

A pocos metros del final de la ruta, a mano derecha se abre un precioso prado, que en invierno y primavera rebosa de verde y es frecuente ver pastar al ganado, donde existe una vieja casa en ruinas, ideal para protegerse y descarsar de frencuente viento.

Tipo de ruta: Líneal

Localidad: La Línea de la Concepción (Cadiz)

Longitud: 3,5 km (sólo ida)
Dificultad: media

Ruta: Rompezapatos - Arroyo las Torres - Las Tres pasás (Gerena)

2009-03-16T12:33:00.000-07:00

Si Gerena tiene paraje bonitos, el arroyo las Torres, como se conoce en Gerena, es uno de ellos, también conocido por arroyo los molinos, que nace en las estribaciones de la sierra y es afluente del Ribera de Huelva.

Es en invierno y principios de primavera cuando el arroyo está es su mayor esplendor y la mejor época para realizar la ruta.

Hay varias maneras de llegar hasta el arroyo, la más cómoda es por el carril que conduce a la finca "rompezapatos", muy cómoda de realizar, de buen trazado y por donde circulan sin problemas los vehículos a motor.

El carril inicia en la carretera SE-3408 Gerena - El Garrobo, a la derecha, sentido El Garrobo, aproximadamente en el km 3

Propongo una variante, que es llegar hasta el arroyo campo a a través, no es difícil. Se inicia justo frente al portalón de la entrada de una finca, por un antiguo cortafuegos. Continuando el cortafuegos en dirección Norte. A unos 400 metros el camino gira a la izquierda y de nuevo a la derecha, en dirección Norte, hasta bajar una pronunciada pendiente, que nos conducirá a la ribera.

Lugar encantador, fresco y verde, repleto de vegetación de ribera, ideal para descansar, almorzar y como no echarse una siestecilla al rumor de arroyo.

Tras la obligada pausa, se puede volver remontando el arroyo, por un caminito paralelo a este, que lo cruza en tres ocasiones y por esto se conoce a esta zona las tres pasás.

Tras pasar el río por última vez, se coge una pequeña vereda que nos conduce entre encinas, jaras, romero y lavanda al carril de la finca rompezapatos, desde donde regresaremos al punto de partida.

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 2 km

Dificultad: media

Municipio: Gerena, Sevilla, España

Ruta: El Madroño - Puente sobre el Rio Tinto

2009-03-14T03:41:00.000-07:00

Esta ruta inicia en la carretera SE-9002 El Madroño - Berrocal, a pocos kilómetros del municipio sevillano del Madroño.

A un kilómetro aproximado de la carretera SE-9002 sale a la derecha un amplio carril que conduce hasta la presa del Rio Jarrama. Dependiendo de las ganas de andar o se deja el vehículo en el mismo cruce o se circula por este buen carril hasta el punto en que se desee iniciar el camino.
Tras una pronunciada pendiente, a mano derecha hay un pequeño claro entre las jaras, donde inicia una vereda, antiguamente usada por los mineros del Madroño para coger el tren minero que les conducía a las minas de Riotino.
Esta vereda de gran pendiente nos conduce directamente, entre jaras, hasta el puente sobre el rio Tinto, donde es obligado pararse a descansar y contemplar la belleza de sus colores. No debe haber mucha diferencia entre pasear por la ribera del Rio Tinto y por el Planeta Marte.
El puente en estado semiruinoso, une las dos orillas, siendo el único punto por el cual se puede pasar, pues no es aconsejable mojarse debido al bajo pH de sus aguas.

Si se desea, se puede continuar el camino al pié de las vías del ferrocarril hasta la antigua estación de los Failes, convertida en merendero y parada final del tren turístico que aún circula por la vía.
Esta vía fue construida por los ingleses que expontaban Corta Atalaya y otros yacimientos similares. Usada no solo para transportar el mineral hasta el Puerto de Huelvo sino también pasajeros, y transcurre por su ribera. Aún está en funcionamiento, pero solo con fines turísticos y es todo un placer verlo pasar. Incluso hay días en que conectan una antigua locomotora a vapor.

El Río Tinto pertenece a la cuenca del Guadiana, nace en la Sierra de Padre Caro y tras recorrer casi 100 Km llega hasta la Ría de Huelva donde se funde con el río Odiel.

En la cuenca alta del Río Tinto se situaba el mayor yacimiento minero a cielo abierto de Europa. El desarrollo de la minería a lo largo de la historia en esta zona ha originado un peculiar paisaje.

El Río Tinto es un enclave único en el mundo, tanto por su belleza cromática como por sus excepcionales condiciones ambientales. Las aguas caracterizadas principalmente por ser de pH muy ácido, rojas, de alto contenido en sales ferruginosas, de escasez de oxígeno y contaminadas desde los albores de la historia por el sulfato férrico, acogen una gran diversidad de microorganismos -muchos de ellos aún sin catalogar- que se alimentan sólo de minerales y se adaptan a hábitats extremos. El lugar fue elegido por la agencia espacial norteamericana NASA para estudiar estas formas de vida, debido a la probable similitud entre sus condiciones ambientales y las que podrían darse en el planeta Marte.

El río se caracteriza por el color rojizo de su cauce y amarillo - ocre de sus orillas, originado por la actividad minera desde su paso por Peña del Hierro. En las orillas se presentan estructuras características, resultado del enfriamiento de la escoria y los residuos mineros.
El cauce toma envergadura por los aportes recibidos desde el embalse de las Marismillas (Nerva), posteriormente recibe aportes del Rivera del Jarrama y otros afluentes, pero su alto grado de concentración mineral en el tramo superior hace que mantenga la singularidad de sus aguas.

Las márgenes del cauce se caracterizan por la ausencia de una vegetación de ribera desarrollada dada la acusada acidez del medio.

El Paisaje Protegido de Río Tinto comprende los tramos alto y medio del río y su entorno, una franja de 57 kilómetros que se extiende a lo largo de once municipios de las provincias de Huelva y Sevilla. La superficie de este espacio protegido es del orden de a 16.956,79 hectáreas, comprendiendo los municipios de Berrocal (12.636,29 ha.), El Campillo (264,11 ha.), La Palma del Condado (36,93 ha.), Minas de Río Tinto (153,79 ha.), Nerva (767,95 ha.), Niebla (727,68 ha.), Paterna del Campo (194,08 ha.), Valverde del Camino (506,45 ha.), Villarrasa (9,99 ha.) y Zalamea la Real (1.403,96 ha.) en la provincia de Huelva, y El Madroño (255,55 ha.) en la provincia de Sevilla.

En el término de Berrocal, el espacio natural se ensancha más allá del río englobando todo el territorio del término que fue afectado por el incendio del verano de 2004 (12.636,- ha.) en donde la Junta de Andalucía desarrolla planes de reforestación y regeneración con el fin de restaurar el monte mediterráneo original.

Con la declaración del Río Tinto como Paisaje Protegido los objetivos se dirigen a conservar la riqueza geomorfológica originada por la actividad minera, mantener las peculiares características de las aguas, garantizar el desplazamiento de la fauna silvestre entre los espacios naturales que se conectan, conservar los sistemas naturales existentes en su ámbito territorial, regenerar los espacios más degradados sin alterar la singularidades del curso fluvial y su entorno, ampliar la dotación de instalaciones de uso público, promover la investigación científica sobre aspectos de este espacio y, por último, sensibilizar e implicar a la población local en la conservación de este espacio.En cuanto a la flora y fauna, la gestión del nuevo espacio protegido prestará especial atención a especies amenazadas como el llamado brezo de las minas (Erica andevalensis), planta endémica de Huelva en peligro de extinción, y distintas variedades de murciélagos que anidan en las cavidades y canales de los enclaves mineros.